Крутой подъем: чем встречает туристов Дагестан

В нынешнем сезоне Дагестан уверенно держится в числе лидеров по внутреннему туризму. Республика привлекает гостей природными красотами, многочисленными и порой весьма необычными памятниками истории и культуры, вкусной едой и национальным колоритом. «Известия» в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» выяснили, как обстоят дела в сфере регионального туризма.

Сила воли

Московские рейсы до Махачкалы на удивление не забиты под завязку. В самолете обычно найдется свободное место, а то и целый ряд — можно удобно расположиться и скоротать пару часов, любуясь роскошными видами в иллюминаторе. На самом деле Дагестан посещает много людей из соседних регионов, сюда приезжают на машинах, автобусах, электричках и поездах. Гостей из более удаленных уголков нашей страны сильно меньше, но это пока.

Многих, вероятно, останавливает вопрос о том, насколько в Дагестане безопасно, все-таки республика время от времени попадает в криминальные сводки: сказывается близость горячих точек. Но в реальности с этим всё вполне благополучно. Можно спокойно путешествовать практически везде, за исключением некоторых приграничных районов — но без специально оформленного разрешения туда и так не попасть.

Аэропорт в Махачкале старенький, однако его потихоньку приводят в порядок: расширили взлетное поле, отстроили современный терминал, который заработает в самое ближайшее время. Это важный момент, ибо развитая инфраструктура, как известно, резко повышает туристическую привлекательность региона. С этим в республике пока не всё хорошо: многие дороги, особенно в горной местности, в плачевном состоянии, общественный транспорт давно выработал свой ресурс (при разъездах между городами нужно быть готовым к тому, что в автобусе или маршрутке не будет работать кондиционер), катастрофически не хватает сколько-нибудь приличных отелей. Есть вопросы к организации музейно-выставочных пространств и к квалификации гидов — харизматичная внешность всё же не отменяет необходимости уверенно знать матчасть.

Впрочем, всё это решаемо — при наличии политической воли властей, а таковая имеется. Пока же в Дагестан едут те, кто внутренне готов примириться с очевидным бытовым дискомфортом ради ярких впечатлений от встречи с природными красотами и замечательными памятниками истории и культуры, благо того и другого здесь с избытком.

Дорога в горы

Дагестан вытянулся вдоль Каспийского моря с одной стороны и упирается в высокие горы с другой. Такая география дает республике уникальные возможности для развития совершенно разных видов туризма — курортно-санаторного, пляжного, активного, спортивного. Санатории и дома отдыха, в изобилии построенные еще во времена СССР, расположены главным образом на побережье: в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Манасе.

Вариантов множество, цены разные, но в целом довольно бюджетные, однако надо иметь в виду, что Каспий часто бывает неспокоен и непредсказуемо вносит свои коррективы в планы тех, кто нацелился исключительно на пляжный отдых. Кроме того, в Дагестане существует проблема неочищенных канализационных стоков в море из-за массовой хаотичной застройки, очень актуальная для прибрежных населенных пунктов. Она хорошо известна, но, к сожалению, пока никак не решается. Поэтому непременно стоит выделить время на осмотр достопримечательностей, например крепости Нарын-кала, Джума-мечети и живописных кварталов Старого города в Дербенте, а также на вылазки в горы, тем более что они того заслуживают.

На заметку. На окраине Дербента на месте будущего парка «Патриот» нашел свое последнее пристанище уникальный советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». Сегодня это впечатляющее творение военно-инженерной мысли времен холодной войны доступно для осмотра.

Советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь»

Одно из наиболее популярных горных направлений — Сулакский каньон, от Махачкалы до него примерно 100 км. Добираться нужно до поселка Дубки, некогда возведенного для строителей расположенной неподалеку Чиркейской ГЭС. На окраине поселения имеется специально оборудованная смотровая площадка, откуда каньон предстает во всей красе.

По дну глубокого ущелья катит свои нежно-бирюзовые воды речка Сулак. Если есть время и силы, можно спуститься вниз. Но лучше доехать до Чиркейского водохранилища, взять в аренду лодочку и прокатиться вдоль побережья, заглядывая в длинные и узкие рукава — природа здесь исполнена дивной красоты и невероятного драматизма. Единственное, что всерьез досаждает, — неизменные кучи мусора, которые пока остаются, к сожалению, одной из сомнительных «визитных карточек» Дагестана.

На заметку. В Дубках есть гостиница — предельно скромные «две звезды». Но она вполне годится для того, чтобы переночевать и утром ехать дальше в горы, не возвращаясь в Махачкалу.

Еще лет десять назад дорога от побережья в горные районы занимала полдня, да и то если погода не подведет. Но после того как в 2012-м открыли четырехкилометровый Гимринский тоннель, к слову, самый протяженный не только в России, но и в СНГ, на всё про всё уходит пара часов. А еще это самый короткий путь к аулу Гуниб — одному из важнейших мест памяти для дагестанцев. В середине XIX века здесь находилась ставка имама Шамиля. В 1859 году практически неприступный аул был взят русскими войсками, что стало окончанием изнурительной Кавказской войны. Сегодня от того, исторического Гуниба остались только крепостная стена да ворота, а еще камень, на котором князь Барятинский принял капитуляцию своего самого непримиримого врага. Современный Гуниб расположился немного ниже. Это довольно большое и вполне современное поселение, с причудливыми улочками и бронзовым Лениным, пристально всматривающимся в огромный портрет Шамиля, расположенный прямо напротив — через центральную площадь.

На заметку. На обед непременно стоит заглянуть в ресторан национальной кухни «Адат». Здесь подают отличный горский суп из фасоли и сушеной колбасы, сочные чуду с сыром и конфеты с урбечем. Роскошный вид на окрестные горы — бесплатно.

Живые и мертвые

За последние десятилетия в Дагестане, как и во многих других уголках нашей страны, наблюдался довольно резкий отток населения из сельской местности в города, туда, где было получше с работой и полегче в бытовом плане. Многие аулы опустели, а иные, особенно в труднодоступной горной местности, вымерли полностью. Однако сегодня эти заброшенные поселения неожиданно стали… популярными туристическими объектами. Добираться до них зачастую непросто, однако путешественников это не останавливает. Живописные развалины на крутых склонах и потрясающие виды на бесконечную череду гор, подернутых легкой дымкой, с лихвой компенсируют и тяжелый подъем, и жажду, и стертые ноги.

Иные аулы сегодня востребованы не менее знаменитой дербентской крепости. Таков, например, Гамсутль, расположенный в Гунибском районе. Когда-то здесь кипела жизнь, даже библиотека была. Но теперь остались только каменные стены, взирающие на мир пустыми глазницами окон. Последний местный житель Абдулжалил умер в 2015 году. На столе в его доме до сих пор стоит чайник, а рядом лежит полуистлевшая газета. Сам дом стремительно разрушается, догоняя своих соседей, — горы вообще быстро стирают человеческие следы. Местные власти хотят внести Гамсутль в список всемирного наследия ЮНЕСКО — это позволит его сохранить для потомков. Но успеют ли?

Аул Миджах в Ахтынском районе — еще одна туристическая жемчужина Дагестана. Правда, добираться до него еще тяжелей: сначала трясешься несколько часов по извилистой грунтовке, затем крадешься по подвесному мосту, мягко покачивающемуся над бурной рекой. Это, кажется, первое и пока единственное настоящее этносело в республике — горстка домиков у подножия старинной мечети в окружении вековых дубов и древних могил. Без газа, водопровода, канализации и центрального отопления. Сегодня здесь проживает пара десятков семей. Молодежь разбегается. Старики остаются, ведут натуральное хозяйство, пасут овец, иногда охотятся.

Если доведется оказаться в Миджахе в самом конце августа, то можно попасть на так называемый День села — праздник, уходящий своими корнями в глубь веков. В этот день давно разлетевшаяся по миру община собирается вновь. Каждый привозит подарки — конфеты, виноград, сыр, свежий хлеб — и складывает их в общий котел. Затем под надзором имама мужчины делят всё это поровну и раздают односельчанам — не важно, нынешним или бывшим. Всё происходит открыто, у всех на глазах, так, чтобы никто не подумал, что получил меньше других. Таким образом община сохраняет единство, так пестует свою коллективную память. После праздника люди отправляются в гости друг к другу. Туристам здесь тоже рады: пригласят в дом, напоят вкуснейшим чаем из горных трав, угостят пряным сыром и горячей лепешкой, покажут свой быт — не музейный, настоящий.

Долго ли проживет Миджах — одному Богу известно. Жители древнего Гамсутля ведь тоже не думали, что однажды покинут его навсегда…

Дорогами вкуса

Дагестанская кухня довольно проста, особенно если сравнивать ее с грузинской или турецкой, которые, как правило, хорошо знакомы российским путешественникам. Ее основу составляют мясо, хлеб, сыр и овощи — традиционные продукты питания горцев. Набор наиболее популярных блюд также не слишком широк, вдобавок нечто подобное можно найти и у соседних народов и даже дальше, вплоть до Балкан, но, хорошо приготовленные, эти блюда определенно производят впечатление.

В самом начале трапезы обычно подают сыр и свежие овощи, катламу из слоеного теста и сузьму (кисломолочный продукт, немного похожий на жидкий творог).

Потом обязательно будут чуду — лепешки из тонкого теста с разными начинками (сыром, зеленью, мясом, картофелем или, например, тыквой — правда, по сезону). А еще ботишал — сытная лепешка с сыром и къячи — из более толстого теста, с рубленым мясом (внутрь рекомендуют добавлять сыворотку: кислота хорошо гасит жирность).

В какой-то момент на столе непременно появится хинкал (не путать с хинкали) — отварное мясо (говядина или баранина, редко курица или сухая колбаса) с бульоном и кусочками теста (собственно, хинкалинами), отваренными в том же бульоне после того, как вынут мясо. У этого блюда в Дагестане много национальных версий — аварский, даргинский, лакский, кумыкский, лезгинский и т.д. Различаются они главным образом формой и толщиной хинкалин, которые могут быть в виде совсем небольших ушек, а также колбасок, толстых ромбиков, улиток и т.д.

За обильной трапезой, разумеется, найдется место и для шашлыка, и для долмы, и для курзе, и для саджа (блюда из мяса и овощей, которые готовятся в специальной сковороде). На десерт — пахлава, урбеч (паста из орехов или семечек, иногда из нее делают конфеты), а еще, если повезет, «каша» из перетертой мякоти уваренных абрикосов с ячменной мукой.

Блюдо из экспериментального меню

В городах много ресторанов с универсальной и вполне актуальной едой: пастой, пиццей, суши, салатом цезарь, супом-пюре, бургерами, картошкой фри и тому подобными вещами. Напротив, мест, где бы экспериментировали с традиционной кухней, почти не найти. Редкое исключение, да и то лишь отчасти — ресторан «Сад» в Махачкале. Здесь подают, например, разнообразные завтраки: дагестанский — с жареным картофелем, яйцом, пышками, сыром и калмыцким чаем; по-чабански — с картофелем, обжаренным с телятиной и луком, бездрожжевой фокаччей, дагестанским сыром и домашней сметаной; горский — с чуду и свежими овощами и др. А еще отличный хинкал с сушеной колбасой — сразу в бульоне, со свежими томатами и зеленым луком.

Хинкал с сушеной колбасой, томатами и луком

А вот с чем в Дагестане дело действительно обстоит прекрасно, так это с кофейнями. Во-первых, их великое множество и вдобавок самых разных форматов. Во-вторых, в них варят действительно приличный кофе, часто из собственноручно обжаренных зерен, что всегда вызывает уважение. В-третьих, они не сосредоточены только в городах, но сплошь и рядом встречаются на трассах, что несомненно добавляет позитива в путешествиях по республике.

На заметку. Из локальных версий непременно стоит попробовать кофе с урбечем — густой, питательный и вкусный.

15 мест в Дагестане, которые стоит увидеть каждому

Дагестан — уникальная и удивительная республика. Трудные природные условия не помешали этому краю стать потрясающе красивым и завораживающим. Незабываемые пейзажи Дагестана включают практически все: море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, высоченные живописные горы древнейшие архитектурные сооружения. К тому же, Дагестан — это самая многонациональная республика России, в которой мирно сосуществуют представители свыше 50 национальностей. Одним словом, увидеть эту республику должен каждый.

Представляем вам подборку самых интересных и красивых мест в Дагестане.

Цитадель Нарын-кала — одно из древнейших сооружений на территории России. По некоторым данным, крепость была возведена еще в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть пять тысяч лет назад. В сооружении сохранились бани, резервуары для воды, храм огнепоклонников, мечеть, крестово-купольная церковь и подземная тюрьма. А еще с крепости открывается живописный вид на современный Дербент.

Автор фото неизвестен.

Шалбуздаг — одна из самых важных туристических и религиозных достопримечательностей Южного Дагестана, которая также является одной из высочайших вершин юго-восточной части Главного Кавказского хребта. С ней связано множество поверьев и легенд. Невозможно ощутить все величие горы Шалбуздаг по фотографиям, это нужно увидеть! Поднимаясь на вершину, вы увидите 6 значимых мест горы: святилище Сулеймана, золотой Эренлер, горное озеро Зем-Зем, «Место для загадывания желаний», «Грехометр» — узкий проход, между двумя скалами, который по поверьям зажимает грешников и, наконец, пир Эренлер. Места святынь и исторических достопримечательностей манят сюда мусульманских паломников и туристов, а разнообразная флора и фауна — любителей природы и научных исследователей.

Фото Айдемира Даганова.

Еще одно уникальное место Дагестана – водопад Тобот в Хунзахском районе, спускающийся в Цолотлинское ущелье – глубокий каньон, окруженный высокими горами. Путешественники, приехавшие в эту местность, увидят перед собой изначально ровную поверхность, равнину, которая вдруг внезапно обрывается, на миг даже может показаться, что это край света. Но тут перед глазами предстает еще одно чудо этого места – красивый водопад, мощным потоком обрушивающийся вниз, создавая не только каскад брызг и множество радуг, но еще и много шума. Примерная высота Тобота составляет более 100 метров. Зимой водопад замерзает, а ущелье становится похожим на снежное царство. Эта местность привлекает не только туристов и путешественников, но и художников, и поэтов, которые приходят сюда за вдохновением.

Фото взято с сайта Культура.рф

Аул Чох (Гунибский район)

В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Чох – один из них. Как свидетельствуют археологические находки, первое поселение на территории нынешнего Чоха возникло около 10 тысяч лет назад. Это одно из древнейших человеческих поселений в Европе, известное среди археологов как Чохская стоянка. Подъезжая к селению, вы встретите густые сады и горную реку Кара-Койсу. Кажется, что здесь исчезнет любой груз невзгод, прожитых лет, и словно по волшебству, родятся стихи. Где еще можно увидеть такой контраст природы: фантастические нагромождения скал, мрачные пропасти и ущелья, а вдали на горизонте сверкающие в лучах восходящего солнца снежные вершины Кавказского хребта.

Фото Игоря Варданяна

Фото Ахмада Амирова

Самурский лес (Магарамкентский район)

Это единственный лиановый лес в России. Самурский государственный природный национальный парк расположен в обширной дельте двух рек Самур и Малый Самур. Здесь находятся места нерестилища ценных видов рыб, гнездовья перелетных и зимующих птиц, среда обитания диких животных. Большинство из них занесены в Красную книгу.

С середины июля по сентябрь здесь можно посмотреть на цветущий лотос и увидеть в прозрачной воде косяки рыб. В конце лета и осенью — поесть лесные орехи и ягоды с куста, понаблюдать за птичьими стаями. Побывать в Самурском лесу — это отличная возможность познакомиться с дикой природой. Густой лес, перевитый вечнозелеными лианами, подходит прямо к песчаному берегу Каспийского моря.

Фото Валерия Мосейкина

Кужникский природный мост

Уникальный природный памятник Дагестана – нерукотворный мост через ущелье близ села Кужник Табасаранского района. Стометровая каменная арка шириной около 6 метров протянулась над горной долиной примерно на 50 метров и выглядит очень живописно. По сути своей это пласт песчаника, отколовшийся от основного массива.

Правда, местные жители считают это место священным и прогулок по нему не одобряют. Благодаря этим строгостям удивительная арка и сохранилась так хорошо. К тому же прогулка по скале была бы довольно опасной, а полюбоваться на нее и сделать красивые фотографии можно и издалека.

Кубачи (Дахадаевский район)

Это еще одно исключительное село Дагестана, в котором испокон веков сохраняется ювелирное ремесло. Изделия кубачинских мастеров, богато отделанные серебром с чернью, глубокой гравировкой, позолотой, резной слоновой костью, золотой насечкой, эмалью с различными видами растительного орнамента поражают воображение и вызывают восхищение простого обывателя. Уникальные произведения кубачинского ювелирного искусства, слава которых давно шагнула за пределы своего аула, сегодня являются гордостью многих музеев республики, страны и мира. Прогулка по узким улочкам старой части села и экспонаты уникального Музея златокузнецов никого не оставят равнодушным.

Фото Петра Ушанова

Фото Николая Рыкова

В Гунибском районе Дагестана, на гребне горы Гамсутльмеэр, находится красивый аварский аул Гамсутль. Много лет назад на его месте находилось большое аварское поселение, высеченное из скал, самодостаточное и неуязвимое для завоевателей. В ауле были детский сад, школа, поликлиника и даже роддом. Сегодня в селении не осталось ни одного жителя. В постройках Гамсутля время давно остановилось, а вместо крыши над головой — лишь синее небо. Живописные горные пейзажи и древнейшие постройки удивляют и поражают, заставляют задуматься о смысле жизни и позволяют перенестись на несколько столетий назад.

Фото Дмитрия Чистопрудова

Церковь Святого Григориса (Дербентский район)

Церковь Святого Григориса в Нюгди является уникальным храмом, одним из самых древних памятников христианской архитектуры на территории Дагестана. В настоящее время точно не установлено время строительства церкви. Храм был основан в честь первого епископа Кавказской Албании Григориса, принявшего мученическую смерть от язычников. Церковь Святого Григориса в Нюгди — это символ взаимоуважения и взаимопочитания между людьми, принадлежащими к разным конфессиям. Ежегодно в предпоследнее воскресенье августа к Церкови Святого Григориса в Нюгди приезжают армяне, чтобы поклониться великому святому.

Бархан Сарыкум (Терско-Сулакская равнина).

Сарыкум — величественная песчаная гора общей площадью 600 гектаров и высотой в 262 метра. Этот памятник природы является единственным не только в России, но и во всей Евразии. Бархан Сарыкум называют осколком азиатских пустынь, окруженным степями.

Ученые установили, что Сарыкуму несколько сотен тысяч лет. Огромные массы песка, из которых он сложен, это продукты выветривания песчаников окрестных гор и отложение древних каспийских террас. У Сарыкума четыре вершины, которые после каждой бури меняют свою форму. Основание самого бархана остается неподвижным, лишь гребни перемещаются по воле ветров.

Особый интерес представляет флора Сарыкума. Наряду с представителями пустынь у подножия горы встречаются целые заросли камыша и такие влаголюбивые деревья, как ива, тополь, акация.

Фото Антона Агаркова

Фото Валерия Мосейкина

Салтинский водопад (Гунибский район)

Салтинская теснина является удивительнейшим памятником природы и находится под охраной государства с 1983 года. На входе в теснину расположен живописный водопад, после которого теснина переходит в грот. Красивейший водопад падающий с двадцатиметровой высоты, который еще называют подземным. Он образуется из реки с очень красивым названием «Салтинка». Салтинская теснина уникальна своими естественными туннелями, по которым протекает эта река. На сегодняшний день это одно из красивейших мест Дагестана.

Карадахскую теснину также называют «Воротами чудес». Расположена теснина между Гунибским и Хунзахским районами. Отрог Дарадинского хребта, Гачамеэр, высотою 400-500 м рассечен, вернее, пропилен узкой вертикальной щелью, из которой навстречу вам течет небольшая речка, сотворившая это чудо. Когда вы вступаете из довольно широкой части ущелья в теснину, вас поражает буквально все окружающее. Прежде всего, кажется, что вы находитесь как бы в узкой пещере или в туннеле, ибо вас окружает почти сплошная темнота. Постепенно, привыкнув к темноте, вы над головой местами замечаете узкую полосу синего неба. Летом здесь прохладно и такая тишина, что слышно журчание речки.

Фото Ивана Дементиевского

Балхар (Акушинский район)

Аул Балхар расположен в уютной долине на высоте около 1 600 метров над уровнем моря. Он похож на другие села горного Дагестана – здесь те же небогатые домики карабкаются по склонам умопомрачительной красоты, но в то же время у него есть своя особенность: в Балхаре издавна лепят горшки и глиняные игрушки. Гончарное ремесло в Балхаре — дело традиционно женское. До сих пор в Балхаре живет легенда о неком человеке по имени Калкуччи. Он был очень бедным. Сидя как-то на берегу местного озера и грустно размышляя о том, как жить дальше, он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкуччи решил сам слепить что-нибудь, и когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарное искусство, Калкучи обучил ему односельчан, но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.

Фото Владимира Севриновского

Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС (Буйнакский район).

Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана. Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположная сторона видится с трудом. Тем, кто приедет взглянуть на каньон также будет интересно увидеть еще одну достопримечательность, расположившуюся по соседству — Чиркейскую ГЭС – самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Но этот объект еще и режимный, на его территорию можно попасть только по вторникам и четвергам – в эти дни там проводятся экскурсии.

Фото Антона Агаркова, Сулакский каньон

Фото Дмитрия Рогулина, Чиркейская ГЭС

Статью взята с сайта Мир молодежи. Фото некоторые нашла сама, некоторые с сайта. Первый пост и все такое.

Найдены дубликаты

Не обращай внимания. В комментах в интернете редко что-то хорошее пишут, даже если пишут о хорошем. Гадить в комментариях — это такая любимая забава у недалеких людей. Чтобы что-то хорошее сделать — ума не хватает, а оскорбить что-то хорошее — это всегда пожалуйста. Клавиатура все стерпит. А я хоть и русский, но горжусь, что в России есть такие регионы как Дагестан. Удивительно, как эта республика с такой историей, такой красотой природы, с выходом к морю еще не стала центром мирового туризма. Наверное, еще руки не дошли. Просто черноморское побережье раскрученное, а о Каспии люди мало знают. Ну и понятно, нужны деньги, чтобы вкладываться в рекламу, в строительство гостиниц, дорог. Думаю, всему свое время

к вам безопасно ехать?

Извините, увидела только сейчас. Максимально безопасно. Сейчас даже дешевле, чем в августе, так как сезон идет на спад. Легче всего через турфирмы

могу предложить две на выбор (аккаунты в инстаграм)
dagestan_tour и dag.travel (есть одноименный сайт, но в инст и на сайте разные люди, я доверяю тем, что в инст)

Отдыхал в Дагестане на новый год, очень понравилось, хоть я был там впервые. Виды, конечно, роскошные. Как по мне лучше даже чем в Крыму. Люди добрые, всегда готовы помочь. Очень вкусная еда и при этом недорогая. Отдых помогли спланировать в Каспиан тревел. Мне понравилось, гиды хорошие, на собственном транспорте нас возили на экскурсии и останавливались в красивых местах для классных кадров. Отпуск запланировал на август, чтобы снова съездить в Дагестан. Советую побывать всем, кто еще не был.

Вчера вернулись из Дагестана. Отдыхали в селе близ Дербента в знакомой дагестанской семье. Нам всё понравилось. Барашка зажарили, молоко и сметана домашние. Яйца свежие каждое утро, домашнее вино. Побывали в крепости Нарын-кала, были на водопаде. Море правда уже холодное, но всё равно искупнулись и позагорали. Люди гостеприимные, вечерами за жизнь разговаривали. А до этого в больнице у нас в городе лежала, познакомилась с пожилой женщиной дагестанкой. Разговорились, я ей лекарства посоветовала, а она на следующий день в палату мне принесла домашнее вино и фрукты. Как вы к людям, так и они к вам.

собираюсь туда с детьми в октябре, можете посоветовать людей у кого можно остановиться, за оплату конечно. И может гида местного знаете, кто покажет места

Не гид профессиональный, но могу показать эти места)

планирую быть там в октябре, можете подсказать гида и где можно остановиться с детьми

Если хотите бюджетно — гостиница «Каспий» в Махачкале. Двухместный номер в среднем 1000, сама гостиница в 50 метрах от моря, в центре города ( у них свой сайт есть с контактами ). Если приедете — отпишитесь, посоветую дальше, что и как и куда.

Подскажите, за какое время можно все это посмотреть?

летом ( с апреля по октябрь точно)

планирую быть там в октябре, можете подсказать гида и где можно остановиться с детьми

переписано с теми же ошибками из Дзена или они отсюда списали?)

Ребята, мне на 8 марта муж подарил поездку в Дагестан! Скажу вам так, это просто КОСМОС! Мы много где были, но этот уголок России нас покорил. Сняли целый фильм о наших приключениях: Чох, Дербент, каньон, водопады, мертвый город и еще много чего интересного. Кому интересно, жду на нашей страничке в инстаграм @checkiners 😉 Премьера фильма совсем скоро — 12 сентября 2019 г. Кто планирует поездку, пишите! Всегда рада поделиться нашим житейским опытом.

Ерунда. Был там в 2019г

закрытая территория, не пустят туда. А вы посмотреть хотели?

Детский сад Иультина. Прогулки по мертвому городу

Детский сад покинутого 25 лет назад поселка горняков на Чукотке — сооружение фундаментальное. Интересно что там сохранилось? Давайте посмотрим

Вот так выглядит здание детского сада

Снаружи детского сада

Вот сюда детей водили играть на свежий воздух. Это спортивная площадка детского сада.

На улице лежат педаль от детского велосипеда и кеда. Старший предположил, что это взрывом ребенку оторвало ногу вместе с педалью. Добренький ты мой, весь в папочку, золотце мое!

Рядом лежит сера. Может он не так уж и неправ.

Натурально, сера. Что она делала во дворе детского сада? После дизельных двигателей… чему тут удивляться? Стоило ближайшие сарайки обыскать, может пару скелетиков нашли бы.

Держи, дитятко, можешь пойти кого-нибудь застрелить перед обедом. Как раз погода получше стала.

Черныш, зараза такая! Не подкрадывайся, твою бога душу маму! Выскочил, зараза, неожиданно сзади из-за угла, чуть пулю не схватил. Тебя так с мишустиком попутать на раз-два! Несется какая-то черная хрень из-за поворота в пяти метрах на тебя, пока сообразишь, что это, так решето из тебя соорудишь.

Внутри детского сада

Продолжим осматривать детский сад. С какой же любовью, вниманием и заботой разрисовывали эти стены

Давайте посмотрим в окно. Разумеется, в лучшие времена Иультина, все это выглядело значительно веселей. К тому же идет дождь.

Доска информации. Цитаты Макаренко. А ведь он прав. Именно это все и пришло детям. Что посеяли, то и пожали.

Спортзал в детском саду

Войдем внутрь, посмотрим как выглядит детский сад сейчас.

Чукотские дети должны были расти физически развитыми и здоровыми.

На полу спортзала так и остались лежать детские игрушки. Игрушек много, они разбросаны по всему садику, их не просто много, их очень-очень много, весь пол усыпан игрушкам. Дети Чукотки не должны были чувствовать себя обделенными ни в чем. Впрочем.. игрушки уже в следующий раз 🙂 по лимиту на фото эта часть в публикацию просто не влезла 🙁

Море волнуется раз

Шторм на Фиоленте. Сентябрь
Снято на Olympus OM-D E-M10 III
M.zuiko digital 40-150 mm 1:4-5,6

Больше фотографий в моём телеграм-канале https://t.me/medleyseason

Мертвый город с самого высокого здания

Сегодня никаких размышлений о судьбе Иультина и исторических отсылок (ну.. почти). Просто пятиэтажка, просто виды с нее на окрестности. Кто пропустил — этот город 25 лет без людей.

Это новая школа. Сами оцените на каком этапе было строительство и насколько внезапно поселок стал убыточным и никому не нужным.

Как найти себя на берегах Байкала

Корреспондент ТАСС в рамках экспедиции Ассоциации самых красивых деревень и городков России проехала около четырех тысяч километров по Республике Бурятия и Иркутской области. Она искала самые привлекательные населенные пункты страны. Но нашла нечто большее

Шаманский «интернет»

Летний Ольхон больше похож на южный курорт. Магазины, гостиницы, сувенирные лавки, прокат сапбордов, объявления о медитации на берегу Байкала, йоге, познании себя. Очень много людей.

Весь остров считается священным. Шаманы рекомендуют перед поездкой сюда помолиться и понять, зачем ты едешь.

Геннадий Тугулов — шаман-кузнец с острова Ольхон. В ходе другой экспедиции мы уже встречались с ним несколько лет (для него — несколько ступеней) назад. В обучении и развитии шамана существует девять ступеней. Каждая из них длится три года. Каждый шаг — новые способности, передаваемые предками.

Мы сидим на возвышенности перед въездом в поселок Хужир. Здесь, когда тепло, встречаются пять ольхонских шаманов. Обсуждают проведение обрядов. Отсюда видно Байкал, часть поселка, дорогу, по которой постоянно ездят «буханки» с туристами.

Геннадий — тринадцатый шаман в роду, четырнадцать лет он помогает людям.

— Сейчас я держу древо своего рода. Откажись я от своего предназначения, и древо рухнет. От своего пути я очень долго прятался. Мне с детства говорили, что я — внук шамана. Шаманом становится или старший, или самый младший ребенок в семье. Середину нельзя убирать. Это как полозья у саней — сломались посередине, и воз упал. Поэтому передний должен тащить, а задний подталкивать. Нас, детей, было десять человек — я младший.

Однажды заболевший племянник Геннадия обратился к шаману в Улан-Удэ. Тот попросил привести дядю, «который прячется на Ольхоне».

Шаманом Геннадий стал в 49 лет, сейчас ему 63 года. У него двое детей, шестеро внуков. Когда-то кто-то из них будет шаманом.

— Я не могу отказать ни одному человеку. Потому что ко мне пришли за помощью. Шаман помогает человеку найти дорогу. Но когда человек просит сделать зло для кого-то — я откажу и постараюсь объяснить. Если человек не готов отказаться от зла, я отправляю его домой подумать. Если человек ни во что не верит, значит, он все время будет бродить в темноте. Он не найдет себя. Людям нужно дать свет.

Геннадий разжигает огонь, дрова для костра привез с собой. Берет пачку молока и бутылку водки — «светлую» и «темную» жидкость. Сейчас начнется обряд.

Позвать всех предков

— Для него нужна тишина. Хорошо?

Геннадий обращается к духам местности. Просит простить людей, которые причиняют вред миру. «Они делают это из-за незнания».

Род Геннадия — кузнецы. Поэтому он использует небольшую наковальню. Стучит по ней, чтобы очистить человека, и вместе с этим общается со своим предком-кузнецом.

После обряда шаман бросает на землю медную чашу. Если она падает «открытой» — вниз донышком, — молитвы услышали. А если «закрытой» — обряд придется повторить. «Значит, кого-то из предков я не позвал».

В ясный день Байкал бирюзовый. Солнце отражается в круглых зеркалах-толи, висящих поверх одежды Геннадия. Желтом — зеркале кузнеца. Серебряном — шамана. Носят их, чтобы никакая энергия не задела человека.

В каменном кольце гаснет костер. Еле виден дым.

Геннадий говорит, что шаманов не хоронят, а сжигают, чтобы они ушли с дымом. И смотрели на людей сверху.

На юго-восточном берегу Байкала есть поселок Посольское, известный среди любителей кайтинга и тишины.

— Я всегда говорю иностранцам, что люди у нас все хорошие, у них большое сердце, — Ульяна Абрамова, хозяйка гостевого дома «София», показывает комнаты. — В Посольском две гостиницы, но их не хватает: очень много туристов. Сезон короткий, с середины июня до середины августа.

Иностранные туристы заезжают в Посольское, потому что место внесено в путеводитель по Сибири из серии Lonely Planet.

Ульяна листает книгу отзывов: Англия, Германия, Израиль, Италия, Владивосток, Калининград, Мурманск, Архангельск — вот такая география.

Мотоциклисты, велосипедисты, любители кайтинга и даже орнитологи.

У Ульяны и ее мужа в гостинице все по-домашнему. Кто-то из гостей в книге отзывов написал: «У меня ощущение, что все здесь знакомы».

Иногда поговорить с гостями заходит настоятель Посольского Спасо-Преображенского монастыря. Если подняться на второй этаж гостиницы и выше на смотровую башенку, можно увидеть часть обители и Байкал. Здесь он очень похож на море. Своенравный, уходящий в самый горизонт.

— Никто никого не ущемляет. Православие, буддизм и шаманизм живут мирно. Есть те, кто ходит по всем святым местам, — говорит Ульяна. — Вы видели на берегу напротив монастыря столб-сэргэ с лентами? Этим все и сказано.

В октябре 2017 года на Байкале был введен запрет на промысловый вылов омуля — второй раз за всю современную историю озера.

— Для многих вылов и переработка рыбы были единственной возможностью заработать. Поэтому люди вынуждены уезжать работать вахтами.

Молодежь тоже уезжает — как и везде. Предпочитают Иркутск. Производство там развито, электроэнергия дешевая.

Ульяна заметила, что у запрета оказался еще один эффект — нерпы с этой стороны озера не было, а сейчас появилась. Как и бакланы. Это не хорошо и не плохо — просто факт. Но как явление скажется на экосистеме, пока не ясно.

Байкал в течение дня очень разный: меняется цвет воды и неба, направление и сила волны. С севера может подуть баргузин, а потом смениться култуком с юго-запада.

— У нас был гость, который приезжал много лет подряд. Целыми днями сидел на берегу Байкала. К нам в основном приезжают за тишиной. Здесь другой — не шумный Байкал.

Всю осень озеро отдает тепло. Замерзает вода в январе. В конце февраля — начале марта, когда ветрами сдувает снег — открывается прозрачный лед, который так любят туристы.

— Катаешься на коньках, остановишься и смотришь, как сквозь лед видно водоросли и другой — озерный мир.

Нашли идеальный замок — самый большой заброшенный итальянский дворец. Сказочный замок-мечта. Фото вместо тысячи слов

Достаточно нескольких фотографий, чтобы влюбиться в этот замок, который находится недалеко от Флоренции. Не секрет, что пробраться в этот замок всегда было для нас, как и для десятков тысяч других людей и исследователей – заветной мечтой.

Какое-то время назад здесь организовывались экскурсии и групповые посещения, но с каждым годом, они становились все реже. И каждый раз, когда открывались бронирования, доступные места заканчивались менее, чем за полторы минуты, а список ожидания был чрезвычайно длинным. На сегодняшний день посещение сказочного места к счастью или к сожалению абсолютно невозможно – датчики движения, сигнализация и ежечасный полицейский патруль…

Заброшенный замок Саммеццано — это самый большой итальянский дворец в Тоскане, построенный из красного глиняного кирпича и камня. По архивным данным, известно, что замок упоминается еще со времен Римской Империи VIII века, 780 года. Тогда, на вершине холма, где когда-то стояло охотничье поместье, находилось почти 200 гектаров земли, которые принадлежали семье Медичи. В 1605 году замок купила семья Ксименес д’Арагона, а в 1816 он по наследству перешел к семье Панчиатики и их законному наследнику маркизу Фернандо.

Фердинандо Панчиатики был совершенно необычным человеком. Политик, архитектор, инженер, ботаник, ученый, предприниматель, а также страстный любитель искусства и фотографии. Он был важным и влиятельным политическим деятелем Флоренции, которая в то время была столицей Италии. Но, вскоре, разочарованный политической жизнью, он ушел из политики, переехал в городок Реджелло и в течение 40 лет спланировал, спроектировал и реализовал свою самую сказочную мечту. Она заключалась в создании замка, отражающего атмосферу «Тысячи и одной ночи», замка, великолепие которого не передать словами, состоящего из 365 комнат, представляющих каждый день в году.

Он приступил к реализации самого безумного проекта того времени и создал один из крупнейших образцов архитектуры мавританского возрождения.

Внутри замок похож на лабиринт: каждый раз, когда вы проходите через дверь в другую комнату, от экстравагантности захватывает дух. Каждая из необычно оформленных комнат по своему уникальна — мелкие детали, орнаменты, люстры из кованого железа, марокканская плитка, лепные потолки, керамические тарелки, покрытые золотом, витражи, ракушки, жемчужины и медальоны с Пиренейского полуострова. Здесь есть множество скрытых и неразгаданных ниш, углы, окна, колонны, лабиринтные дорожки, капители, арки, своды и купола.

После смерти маркиза в замке Саммеццано 18 октября 1987 года, и после более чем 40 лет работы недостроенный замок был заброшен.

После Первой мировой войны замок превратился в роскошный отель. Со временем доход отеля снизился, и его владельцы решили закрыть и покинуть поместье в 1990-х годах.

В 1999 году его снова купили англичане, здесь планировалось построить поля для гольфа и люкс-отель. К сожалению, компания обанкротилась, и проект был прерван. С тех пор замок Саммеццано вплоть до 2012 года был вообще закрыт для посещений и заброшен.

Позже он использовался для больших рекламных кампаний и кинематографических съемок, включая фильм «Сказки сказок» и Диор, который представил свою новую весенне-летнюю коллекцию 2021 в виде мини-фильма, снятого именно здесь.

Смотрите фото, они расскажут все гораздо лучше меня.

Как говорится. «вместо тысячи слов»

Больше моих историй найдете на Дзене

Больше моих фотографий заброшек из разных стран в Инстаграм

Квартиры мертвого города. Как жил Иультин в 90-х

Дома в заброшенном 25 лет назад шахтерском поселке сохранились очень хорошо. Без особых проблем и страха можно выходить даже на крыши. Но самое интересное, естественно, в подъездах и квартирах. Давайте смотреть.

Кто-то выращивал комнатные растения.

А это советские энергосберегающие технологии, они знакомы всем, кто жил на севере в советское время. Заоконный холодильник. Потребление электроэнергии было рекордно низким – 0.

Какие люди смотрели в это окно? Что они там видели? Грезы о счастливом будущем или слышали раскаты приближающейся грозы? Грозы, которая уничтожит и их город, и их самих.

Чернышу нет дела до этого, он просто ходит по местам, в которых жили люди, и делает свое дело, вынюхивает запахи, которые могут означать опасность.

Такие картофельные ящики были в каждом подъезде советского севера. Овощи на север завозились только в навигацию, то есть летом и осенью, до следующей навигации люди жили на запасах, приобретенных в это время. Вот для хранения этих овощных запасов в каждом подъезде у каждого уважающего себя жильца и стояли такие ящики. Часто они делались совместными на несколько хозяев, с раздельными крышками сверху или с раздельными отсеками для разных овощей под одной крышкой.

Вид из окна очередной квартиры.

Надпись в подъезде, которая многое объясняет, вот теперь все стало на свои места.

Вандализм был и в советское время. Да что там, его было много. Подобные художества можно было найти практически в любом подъезде.

Находки в квартирах

Мечта всех граждан СССР – немецкие фотообои. Купить без особого блата было невозможно.

Особенно был популярен лес.

У кого не было возможности купить фотообои делали их сами. Например, так. Очень мило, надо сказать.

Ну и как же без духовной пищи? Нам песня строить и жить помогала.

Вот какие напитки тут потребляли.

Советская агитация была предельно своеобразной. Мне и без этого плаката как-то не приходило в голову вступать в связи с матрешками, тем более, случайно.

Детский горшок с витязем. В идеальном состоянии. А что ему случится? И дихлофос. Да, тараканы были и на Чукотке тоже.

А этот бантик когда-то завязывала какая-то девочка, которая жила в этой квартире.

Бутылка от легендарного на севере напитка, в простонародье именуемого «Смерть бича». БИЧ, в отличие от БОМЖ — Бывший Интеллигентный Человек, совершенно другая категория людей. То есть люди, которые имели хорошее образование и социальный статус, но в силу разных причин, чаще всего – алкоголь, опустившиеся на социальное дно. Среди них, надо сказать зачастую попадались очень интересные личности.

Дворы города-призрака. Как сохранился оставленный 25 лет поселок на Чукотке?

Иультин оставляет неизгладимое впечатление. Пожалуй, это одна из самых ярких точек в маршруте нашего путешествия по Чукотке

Сегодня в центре внимания — дворы Иультина, пойдемте, прогуляемся вместе!

Детские качели выглядят в этих условиях несколько пугающе. Но тем не менее, мертвый город не производит давящего впечатления. Наоборот, в нем до сих пор чувствуется некое тепло и уют.

Бывшая спортплощадка, судя по всему, зимой тут заливали каток.

Никто больше не будет выносить мусор в эти баки.

Пятиэтажек «Арктика» в Иультине было много.

Детский сад, даже не по северным, а по общесоюзным меркам, был циклопических размеров! И диво дивное, он был с крытым бассейном и это далеко за Полярным кругом!

Почему-то очень много где валяются противогазы. Видимо, гражданская оборона была на высоте. Ох, не от того вы, братцы, оборонялись. Не внешний враг нам угрожал, а своя внутренняя сволочь.

А ведь как уютно здесь было, когда здесь жили люди, если и сейчас дворы выглядят вполне прилично.

Из одного из окон виден ГОК.

Ну, пойдемте поближе к детскому саду (хотел написать «садику», но вспомнил его размеры и рука не поднялась).

У местных выпускников был обычай обозначать свои выпуски не годами, а номерами выпуска из школы.

Когда забросили стройку новой школы, кран уже никто не стал разбирать, да и некому было.

Жизнь пробивает себе дорогу даже через гальку мертвого города. Люди ушли, но растительная и животная жизнь только начала отбирать свое обратно.

Темные домики, разумеется, не жилые дома, это сараюшки, в которых жители хранили свой нехитрый скарб.

Достаточно неплохо сохранились и квартиры, о них и пойдет речь в следующий раз

Прогулка по Антверпену

Антве́рпен — город во Фламандском регионе Бельгии. Второй город страны, самый большой город Фландрии. Административный центр провинции Антверпен. Город расположен на обоих берегах реки Шельды. Морской порт, входит в двадцатку крупнейших портов мира и является вторым в Европе после порта города Роттердама.

Согласно фольклору, название города пошло из легенды о мифическом великане Дрюоне Антигоне, который жил у моста через Шельду и брал плату с тех, кто пересекал реку. Тех же, кто отказывался платить, ждала ужасная участь: великан отрывал им руки и бросал в воду. Но однажды великан был побеждён римским воином по имени Брабо, который отрубил ему руку и выбросил её в Шельду. По народному поверью, именно это событие предопределило название города: в переводе с нидерландского, «hand werpen» — «бросать руку»

Главный вокзал города — Антверпен-Центральный. Antwerpen-Noord — вторая по размерам в Европе сортировочная станция. У меня есть про него отдельный пост.

Несмотря на то, что исторический центр Антверпена, который протянулся на 1,5-2 км куда приятнее пройти пешком, город связывает отличная сеть общественного транспорта, состоящая из автобусов, трамваев и преметро (premetro — трамвай, который часть пусти идет под землей).

Антверпенский университет (нидерл. Universiteit Antwerpen, сокращённо — UA) один из ведущих университетов Бельгии, расположен в городе Антверпен.

Антверпен любит велосипедистов. Велосипед можно взять напрокат за 10/15 EUR за 3 часа/24 часа.

Музей «ан де Стром» (Museum aan de Stroom, то есть «музей на реке», сокр. MAS) — музейный комплекс в городе Антверпен.

Антверпен — город со множеством лиц, и, в отличие от категорически средневековых фламандских Брюгге или Гента, он очень динамичен и разнообразен.

Согласно American Association of Port Authorities порт Антверпена был 17 по величине тоннажа портом в мире в 2005 году и вторым после порта Роттердама в Европе.

Крупный промышленный центр: нефтехимическая промышленность, машиностроение и другие отрасли промышленности, атомная энергетика.

Шельда — живописная река, разделяющая Антверпен на две части. Под ней существует пешеходный переход, построенный в 1933 году.

Здравствуй, Иультин! Дворец культуры и виды на город

Первая часть рассказа о посещении оставленного 25 лет назад шахтерского поселка Иультин, Чукотка.

Вид на пригороды Иультина из логова Андреича — последнего жителя Иультина

Белый флаг на сарайчике рядом символизирует наличие живого человека поблизости. Только вот видят его люди очень не часто. Те, кто здесь хоть когда-то бывают, знают Андреича, а других здесь нет. Но на всякий случай… Знаете, Робинзон ведь тоже своего Пятницу ждал…

Выспавшись после сложной и долгой дороги запрягаем наш боевой Урал и отправляемся на исследование города. Покажи нам свои тайны, Иультин.

При езде очень странное чувство. Когда много лет ездишь по центральным районам страны, попав в мертвый город, не можешь выбросить из головы определенные привычки: смотреть в зеркала сторонам при перестроении, перед выездом из дворов притормаживать и смотреть не нужно ли пропустить движущийся поперек транспорт. Умом понимаешь, что никого кроме тебя тут нет и быть не может, езди как тебе удобно, ан нет же, привычка — вторая натура, а привычный городской пейзаж включает вбитые уже в подсознание привычки. При подъезде к пешеходному переходу убедись, что нет пешеходов. Какие к черту тут пешеходы? Медведи разве что, но нет же, от привычки в одночасье не избавишься.

Дом культуры в Иультине

Первую остановку делаем прямо в центре, напротив дома культуры.

Центральный вход в ДК.

ДК Иультина больше не поприветствует своих посетителей.

Нет, это не спецэффекты из фантастического фильма ужасов. Это настоящее фото без малейшей ретуши.

Актовый зал в ДК

Подсобка дома культуры, видимо, помещение художников.

Верный пес Андреича – Черныш везде ходил с нами и выполнял важнейшую функцию – обследование помещений на предмет новых жильцов природного происхождения, ибо, как вы понимаете, они могут в случае вторжения на их территорию вести себя не особенно дружелюбно. Не беда, если новым жильцом окажется евражка или горностай, намного хуже, если это будет росомаха или, упаси боже, косолапый. И, тем не менее, заряженное оружие висело на плече. Черныш тоже в нашей компании, а значит, подлежит защите, он может обнаружить зверя, но не сможет с ним справиться, так что оружие на фото – совсем не блажь и не для красивого кадра. Ваши проводники, если вы отправитесь в Иультин, тоже будут вооружены. Шанс нарваться на агрессивного медведика, каким бы маленьким этот шанс не был, есть, а значит безопасность – превыше всего.

Давайте лучше еще разок из окна дома культуры взглянем.

Стандартный для всех общественных учреждений СССР туалет.

Сулакский каньон моими глазами

Посчастливилось во время отпуска съездить в Дагестан на каньон. Красивейшие места и целые горы впечатлений.

Не верится что все это находится так близко.

Вид на дамбу сверху.

Архитектура рукотворная и нерукотворная

Одна из разновидностей местного транспорта.

Вид на реку вытекающую из каньона.

Мне кажется солнце заигрывало с нами в тот день.

Без котиков никак

Лучший транспорт в здешних местах.

И конечно самый популярный вид на каньон.

Ответ на пост «Шорты раздора»

Все, теперь официально.

В российском регионе туристов призвали одеваться по правилам мусульманских стран

Администрация района в Ингушетии выпустила памятку по дресс-коду для туристов
Администрация Джейрахского района в Республике Ингушетия призвала туристов, посещающих российский регион, одеваться по правилам мусульманских стран. Памятка с рекомендациями опубликована на официальной странице администрации в Instagram.

Так, власти района посоветовали женщинам носить свободные наряды, которые не обтягивают тело и не слишком прозрачные или короткие. При этом мужчинам предлагается отказаться от шорт, особенно выше колена, поскольку их в регионе носят только дети. «Нужно учитывать и уважать местные обычаи и традиции, чтобы избежать неловких ситуаций», — подчеркнули авторы заметки. Кроме того, в памятке указано, что женщинам не рекомендуется курить в общественных местах, а мужчинам не стоит пытаться заговорить с незнакомыми девушками, не нужно их пристально разглядывать и указывать на них пальцем.
В августе в Дагестане местный житель раскритиковал туристов из-за коротких шорт и снял их на видео, — по его мнению, они были одеты непристойно для посещения республики. На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину и женщину в шортах выше колен, футболках и шлепках, гуляющих в горах рядом со стадом овец.

Ответ на пост «Шорты раздора»

Инструкция для туристов (если вы не на зиярате — святом месте):
Существует в исламе понятие "Аурат": те части тела, которые должны быть обязательно прикрыты. Женский — всё кроме лица и кистей.
Мужской: Богословы-шафииты считают, что ‘аурат мужчины – это та часть тела, которая между пупком и коленом. Пупок и колени к ‘аурату не относятся, но желательно их прикрывать во избежание случайного оголения ‘аурата. См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 1. С. 738, 743, 748.).
Можно смело в лицо сказать оператору, что вы везде во всех СМИ видите одного из самых популярных кавказцев России — Хабиба Нурмагомедова, который явно выступает как БОГОБОЯЗНЕННЫЙ (важное слово) мусульманин. И вы приехали на его родину, которую он часто восхваляет. Соответственно его поступки и поведение соответствуют правилам его родины.
Нарушая мужской Аурат в клетке, он не идёт на вынужденное нарушение, а делает это целенаправленно. Значит у вас сложилось вполне логичное впечатление, что нарушать Аурат это не харам (запрещено), а макрух (допустимо).
После чего идёте дальше с победным ликом, а оператор спешно удаляет видео

Шорты раздора

В Дагестане началась борьба с носящими шорты туристами

Цолотлинский каньон

Республика Дагестан, Хунзахский район, Цолотлинский каньон, водопад Тобот, июль 2021 года, фотографии на Samsung S20+.

Калмыкия — Северный Кавказ или галопом по Европам (день первый)

Уважаемые читатели! Букв будет много! Очень много. Я обычный любитель, возможно, чуть увлечённее (морально и физически) среднестатистического велолюбителя, но ненамного (на пару месяцев регулярных заездов), и ни разу не профессионал. Технические заморочки — не мой конёк, многого я не знаю и в чём-то ошибаюсь, но компенсирую это любопытством и капелькой авантюризма. В тексте минимум технического, максимум лирического. Сегодня выкладываю первую часть, остальные будут по мере написания. Ориентировочный срок — через неделю, но это не точно. Первый день — наверное, как у всех в подобных путешествиях, самый яркий и насыщенный, поэтому и текста много.
Фото сняты с рук телефоном, зачастую на ходу, не обессудьте, если порой будет заметны кривость горизонта и дрожащие руки.
*

За несколько дней до выезда:

Итак, Казань! Всё как обычно у меня, немного спонтанно, зато не скучно. Скоро отпуск, и вот я обнаруживаю себя на блаблакаре, изучающим рандомные направления.

О, вот интересно: Ростов-Казань, адекватная цена, 20 с чем-то поездок, пара положительных отзывов, главное, водитель пишет: мицубиси паджеро, куча места под ваш багаж.

Связываюсь: так и так, а если велик, разобран и упакован? — Да не вопрос, едем!
Выезд через пару дней. Через пять минут я уже подписываю отпуск у начальства, изучаю карту, намечаю маршрут велопутешествия, назову «Вдоль по матушке, по Волге». Ключевые точки расставлены, время рассчитано, сын на каникулах у матери, кошку кормить будет друг. Ура!

За день до выезда у меня всë упаковано, завернуто, вел разобран, я готов, но. Дядько пропадает со связи. Я на радостях забыл, что с этим сервисом у меня довольно долгие и не всегда радужные отношения. Процент состоявшихся поездок: 50/50, в лучшем случае.

Ну ладно, думаю, он выезжает откуда-то из Анапы вроде. Ну, в сборах или в пути, сейчас не может ответить, появится. Однако время идёт, вот уже утро выезда и пора бы понять, что происходит. Ни по телефону, ни в соцсетях — абонент не абонент.

Я же, сдуру ещё и забронировал на два дня «гостевой дом» в Казани с отдельным двориком и своим гаражом, следовательно — максимально «байк-френдли».

Пытаюсь отменить гостиницу, но отмена то ли за три дня возможна была, то ли её вообще нет. Моя невнимательность, конечно, но обидно. Позвонил даже хозяину, хотя бы половину верните, мол. А в ответ усышал: «А мне невыгодно, букинг свой процент возьмёт, мне совсем мало останется». Алё, ты получаешь половину денег за пустой номер (минус 10% букингу, ок), который ты вообще-то можешь сдать ещё раз! Сам же сказал: «у нас ажиотаж, номера как горячие пирожки».

Пожелал счастья и здоровья и ему, и водителю, и вообще всем прекрасным людям.

Не, ну чисто по-человечески: изменились у тебя планы, форс-мажор, передумал, пассажир тебе рожей не вышел, мало ли что ещё, но какая религия запрещает тебе написать просто: отбой, мол, как-нибудь сам?

На вокзале из интересующих меня направлений — ближайший рейс завтра, остался последний билет на астраханский автобус, через Калмыкию.

Приходит в голову мысль: во-первых, можно выйти в Яшкуле (условно, центр Калмыкии, заодно — самая жаркая точка России) и оттуда, в теории, двинуть на север, в Казань. Или на юг, в сторону Дагестана и Чечни.

А «недоеденный» кусок Калмыкии вот уже два года мне потихонечку свербит.

В общем, закрываю старые гештальты, выходит.

Как раз в Яшкуле я и развернулся два года назад, не доехав до Астрахани. Сунулся вообще без подготовки и понимания, в самый жаркий период года. И вот опять. Но в этот раз я понимаю уже больше, да и вел уже — гравийник на 29″ колесах, а не складной на 24″, с тремя скоростями.

В это время года, конечно, делать нормальному велосипедисту в Калмыкии нечего, слишком жарко, но выбирать уже не приходится, отпуск пошёл, часики тикают.

Итак, без особого плана и маршрута, я загружаюсь в автобус, благо, велик уже давно разобран, а вещи упакованы. Общий вес сумок с вещами —

10 кг, это без учёта трёх фляг. Плюс ещё, наученный прошлым горьким опытом в Калмыкии — возил поначалу ещё и дополнитый запас воды, в складном рюкзаке, полторашку или пару. Потом перестал, конечно. Но маленький десятилитровый рюкзачок, складывающийся в мини-сумочку и карман, часто выручал, очень удобная вещь, в городе ли, в поездке, рекомендую.

Перекинулся парой слов с водителем и попутчиком, услышал несколько очередных охренительных историй про ужасные дагестанские дороги, кошмарных водителей, полное отсутствие интересных локаций, опасности и угрозы на каждом шагу: «вот то ли дело Владикавказ!» заявляет водила, и я окончательно убеждаюсь, что он мелет какую-то чушь или судит с какой-то своей, очень-очень странной колокольни. Не осетин.

Из автобуса устроил опрос-голосование у себя в телеге, куда двинуть.

У меня три условных варианта: Сочи, Чечня, Саратов.

Времени на дорогу немного, неделя. И надо бы, чтоб в финишной точке легко и просто было уехать в Ростов, учитывая летний сезон и ажиотаж.

Очень удобно добираться на «Ласточке», где, кстати, и места под велосипеды предусмотрены. Есть нюанс в том, что из Саратова/Казани, если ехать всё же на Казань, кажется, нет прямых маршрутов на Ростов. Пока еду — размышляю так и эдак в полудрëме.

Водитель автобуса обсуждает с напарником вакцинацию:

— Но ты понимаешь, их не нае@ешь! Когда за границу едешь, там специальный сканер стоит, лазером через одежду проверяют — был укол или нет!

Яшкуль-Кочубей

Вставка из live-репортажа в телеграм-блоге:

Я и забыл, как холодно бывает в Калмыкии перед рассветом.

Ну что же, я на месте. Яшкуль.

Дальше — через заповедник Чёрные земли на юг. Километров через 70 нужно будет решить: держаться западнее, в сторону Чёрного моря или юго-восточней, в сторону Кавказа и Каспия.

Спасибо всем, кто помогал определиться.

Ни одного голоса за Чечню ))) Сочи (ожидаемо) — фаворит.

Господи, ну и дубарина же в 3 утра (или ночи, кому как, а мне — утра) в Калмыкии! Натягиваю рукава, подумываю о том, что напрасно не взял ничего теплее. Собираю велосипед в кампании местных облезлых котов, умываюсь в придорожном туалете, потом пью кофе на заправке, настраиваясь на дорогу, собирая мысли в кучу: где я, зачем я сюда поехал, что за безумный план, а точнее — полное его отсутствие? А может всё же в Казань?

Решаю заехать посмотреть на местный хурул*, который я в прошлый раз так и не посмотрел.

(*Хурул — буддийский храм в калмыцком ламаизме. Само название «хурул», происходит от монгольского «хурэ» — круг, ограда. Также с монголо-ойратского «хур» — дождь).

Однако стоило свернуть с трассы и сразу же передо мной гоголевских масштабов лужа, а перед ней столпились какие-то тощие коровы, числом семь. Смотрят на меня, вдруг, молча — стадо пошла в мою сторону. Что же, уговаривать меня не надо, даю по педалям и смело ретируюсь. Не больно-то и хотелось, подумаешь, хурул, что я хурулов не видел?

Перекрёсток. Налево пойдёшь — в Казань попадёшь, прямо поедешь — Астраханских арбузов наешься, а кто направо покатит, костей на Кавказе не соберет. Вальяжные калмыцкие менты.

— А что, дорога на юг хороша ли?

— А ты на этом собрался? — смотрит на велик. Потом ещё не раз я слышал: «а ты что, на этом собрался ехать»? Как будто я на палочке к ним подскакал и губами делаю лошадку: «пффрррр-иго-го!»

— Дорога-то может и ничего, но ты автобуса следующего подожди, завтра будет.

Рассвет, путешествие начинается.

Дорога до горизонта безлюдна, тишина, красота, ветер попутный. Довольно сильный, ровнехонько в спину. Еду смотреть на последнее в Европе стадо сайгаков в заповеднике.

Тревога и неуверенность тают, растворяясь в эйфории, чувстве полёта и сладком предчувствии приключений.

Спустя какое-то время проскакиваю какой-то указатель и (небывалый случай) от него — асфальтированное ответвление. Решаю вернуться и тут обнаруживаю, что ласковый попутный ветерок — прям стена, будь он встречным, к этому времени я и половину пути бы не проехал и, наверное, совсем обессилел.

Здесь начинается Меклетинский заказник.

Отьезжаю километров на 7-10 от трассы, кажется, что в мире остался только я и. Сайгаки! Вдали, едва заметные. Большое стадо. Я замер. Слышал, что они настолько пугливы, что услышав машину за несколько километров — убегают прочь. Мол, только потому и дожили до сегодняшнего дня. Довольно массивные тела, короткая шерсть, горбатые носы, двигаются быстро, время от времени некоторые скачут вприпрыжку. Наверное, молодняк, играют — думаю я.

Но не приближаются. Мигрируют параллельно дороге. Решаю потихоньку поехать за ними, может подпустят, я ж не машина? Вижу накатанную колею, поворачиваю в степь. В какой-то момент стадо начинает стремительно удаляться, я нажимаю на педали, дорога наполовину из песка, местами (после дождей) — вязкая глина, вот впереди я вижу следы копыт, кучки свежего сайгачьего дерьма, и. теряю управление, попытавшись объехать особо крупную и смачную кучу.

Ну, кто тут герой? Ещё нет и 8 утра, а я уже в Калмыкии, поскользнулся на сайгачьем говне! И не просто сайгачьем, а краснокнижно-сайгачьем, да и судя по запаху, цвету и консистенции — это вожачье говно! Интересно, большие у сайгаков рога? А то издалека я не разглядел. А на зиму они их сбрасывают? Вот бы рога найти! Но пока я вижу только обертки от шоколадок да шины, местами горелые. Но не так, чтоб много. Заповедник ведь.

Воодушевленный, держу путь обратно к трассе. Вдали вновь появляется стадо, примерно в полукилометре от меня они пересекают дорогу. Ложусь на руль, изо всех сил мчусь наперерез, я обязательно их догоню и посмотрю вблизи!

Немолодой калмык на стареньком, вроде ещё советском мотоцикле. Пастух.

— Таааааа, не бывает здесь сайгак, километрах в ста они. Там! — машет рукой куда-то в степь.

Да ладно, правда что ли? Всё было зря? Догонялки по пустыне, сайгачье дерьмо, невероятная гонка последних (двух) минут? Да что ты понимаешь, мужик? Ты сам-то сайгака видел хоть раз, пастух? А на дерьме его поскальзываться приходилось? А по пустыне мчаться наперегонки со стадом? Эх ты, пастух! А надпись на въезде видел, что выпас скота в заповеднике запрещен? То-то!

Желаю ему удачи, возвращаюсь на трассу.

Проезжаю розовые соленые озёра.

Комментарий друга: мертвенная красота.

Из live-отчета в телеграме:

Только что в кафе «Салам» на трассе из Калмыкии на Кавказ не взяли денег за лагман и чай, узнав, что я еду на велосипеде, убеждали, что нужно ехать в Дагестан.

Хозяйка в платке и глухом платье до пола, сказала, что я обязательно должен увидеть Каньон.

Рассказывала с акцентом что-то смешное про других велосипедистов, которые ехали тут однажды с машиной сопровождения, и не смогли даже осилить по порции лагмана (в отличии от меня), ныли, как маленькие про плохую дорогу (снова в отличии от меня, но дорога действительно — дерьмо) и просто были жалки на вид: «оооочень худенькие, как ципляты!» (опять же — видимо, в сравнении со мной), пожелала доброй дороги.

Я склоняюсь пока к тому, чтоб свернуть в пос.Комсомольский направо, через Нефтекумск и Буденновск выйти на Пятигорск, оттуда в Сочи, по сути, объехав Северный Кавказ стороной, коснувшись лишь по краю. Безопасно и удобно.

Однако Каньон я и в самом деле не видел, можно и посмотреть, что там. Но подспудно гложут опасения, спасибо многочисленным советчикам: «на Кавказе убивают, грабят, насилуют, похищают, берут в рабство, сажают в яму (варианты на что ещё садят — опущу)! Как минимум тебя обзовут свиньёй, собакой, будут плевать в спину, будут смотреть с ненавистью, угрозой, презрением, злобно зыркать, тыкать пальцами, как в нью-йоркском гетто на заблудившегося белого». Короче, мнения сплошь непредвзятые и из первых рук.

— Но ведь я уже был зимой в Дагестане, мне понравилось!

— Дурак, ты был в туристических местах, где полиция! Ты не ехал на велосипеде в шортах! Да ещё и сам! Ты был слишком недолго, чтобы делать какие-то выводы! Тебе просто однажды случайно повезло, не испытывай судьбу!

Я ужасный скептик, привык верить лишь научным данным, собственным глазам и ушам, всё проверять, всё же в какой-то момент начал слышать в этом вое долю истины. Что же говорить о людях более доверчивых? Когда тебя уверяют все вокруг, что «эта пирамидка белая», ленинжив, кругом враги, а если ещё и «это по телевизору передавали». Тут хочешь не хочешь, поверишь хоть в заговор мирового империализма, хоть в доброго царя, хоть в рептилоидов, хоть в то, что ехать на Кавказ ни в коем случае не стоит!
*

У человека должен быть свой очаг, чтобы самому разводить огонь. Севший на чужого коня рано или поздно сойдет с него и отдаст хозяину. Не седлайте чужих мыслей, заведите себе свои.
Расул Гамзатов

Перед Комсомольким нужный мне поворот на Пятигорск. Но сначала нужно затариться водой, неизвестно, что там впереди.

Поговорил с местными, сказали, что меня ждёт несколько десятков километров грейдера (тогда я ещё не очень понимал, что это, но что ничего хорошего — понял по интонациям). С асфальта сворачивать мне пока не очень хочется. Знал бы я тогда, что впереди у меня сотни км грейдера, и асфальт такой, что лучше б грейдер.

Заехал в посёлок, а по калмыцким меркам — считай, город, пять тысяч населения. В той же Элисте, столице — сто тысяч.

Нашёл «пятерочку» (следующая попадётся мне только через 200 с лишним километров пути).

Возле магазина какой-то мужик вяло порасспрашивал куда, откуда (что, на этом?).

А куда я, в самом деле? Наверное, рвану всё же на Каньон! Обычно ещё обыватели добавляют скептически: «а доедешь?» Пока я сам ещё не до конца верю в то, что всё получится, досужие замечания о том, что это невозможно — заставляют и меня осторожничать и сомневаться. Хотя, казалось бы, какой-никакой опыт у меня уже есть, в отличии от таких вот экспертов.

Да и какая разница? Сейчас я просто еду, и волен свернуть на любую тропинку, без привязки к маршруту, не завишу ни от чего, кроме силы собственных ног и пресловутой воли, да от собственного желания приключений пополам с любопытством. Ну и от попутного ветра. Хотя и не будь его, это ничего бы не изменило глобально.

110-120 км, а время всего 11:30 утра. В принципе, будь сейчас часов хотя бы 16, можно было бы искать гостиницу, но я ещё достаточно бодр и полон сил, а дорога зовёт!

Пепси заряжает энергией, бесплатный лагман греет душу и придаёт уверенности, что всё будет хорошо, перестраиваю навигацию на махачкалинское направление. Примерно в 75 км впереди посёлок Артезиан, судя по карте там две или три заправки, значит, как минимум один мотель там должен быть! Что тут ехать осталось? Ерунда!

Вставка из live- репортажа:

Зашёл в хурул (буддистский храм).

Сегодня буддисты отмечают день рождения Далай Ламы. Спросили «турыст?». После утвердительного ответа меня поймали местные бабушки, напоили чаем и накормили тортом.

Не знаю как буду ехать теперь, я ещё лагман не переварил 😂

Внутри снимать нельзя, поэтому фото кривое

Так, заряженный хорошим настроением и кучей сахара я и выехал из Комсомольского.

На окраине некоторые дома заметены песком по окна. Сразу за посёлком, прямо в степи (пустыне?) — свалка. Почти пустая дорога, вдали порой видны занесенные песком по самую крышу строения (похоже, бывшие животноводческие фермы), на обочинах могилы, какие-то брошенные машины, в таком антураже — гарантировано полное погружение в постапокалиптическое мироощущение, и в кино ходить не надо.

Дорога и до этого не блистала качеством, становится бугристой, тряской, в заплатах и трещинах. Полдень. Пекло.

Ужасная дорога последних 35 км утомила сильнее предыдущих 140.

Вроде и асфальт как асфальт, но мелкая постоянная тряска, как на крупной терке. Плюс каждых 20-30 метров трещины, отбил даже не пятую точку (тут brooks спасает), а всё от макушки до пяток.

Ещё 35, и на сегодня привал. Если гостишку найду.

Дорога ужасная, а виды прекрасные, кажется порой, что ты где-то в Альбукерке, и вот сейчас мимо проедет в передвижной лаборатории мистер (Уолтер) Вайт.

Наконец, вкатываю в Артезиан, в придорожном кафе нет ничего, кроме супа (непонятно какого), тётка-калмычка говорит со странным плохо понятным акцентом, впрочем, это может сказывается моя усталость и испортившееся настроение от мерзкого участка дороги. Кондиционер едва охлаждает, но после 40° (это в тени! А её как раз и не было) по самой натуральной пустыне — я кайфую. На деле же, в столовке в лучшем случае +27-28.

Пока жду суп, сую голову под кран, умываюсь. Вода напором, цветом и даже температурой напоминает пис-пис двухдневного крольчонка (я знаю о чём говорю, но лучше не спрашивайте). Разуваюсь, ноги горят, руки дрожат, лапы ломит, хвост отваливается, по голове и позвоночнику марширует армия маленьких злобных пьяных перфораторщиков. В общем, я сейчас с порога упаду в кровать в отеле, даже не раздеваясь. Суп довольно посредственный, куриная голень и половинка небольшой картошки. Разморило, начал «плыть». Где тут у вас гостиница?

День перестаёт быть томным.

Проехал 200 км на данный момент. Пора бы уже заселиться куда-то, но! Местные говорят: ближайшая гостиница. в Дагестане 🤦‍♂

Ещё плюс-минус 70, может больше километров.

Благо, кафе и магазины по пути есть, по крайней мере с водой и едой порядок.

Но начал конкретно за@бываться, иначе не скажешь.

Других вариантов не остаётся кроме как ехать дальше. Палатки у меня нет (вообще), да и где её здесь ставить, ни укрытий, ни деревьев. Впервые поехал налегке, к слову. У меня обычно противоположная проблема — беру кучу ненужного. Но багажника (как и предыдущего велика) больше нет, зато есть пара сумок типа «байкпакинг», и офигенно лëгкий (в сравнении с груженым кучей барахла) велосипед. Правильное легкоходство — я уже понял, это отдельная философия, и не самая дешёвая. Но стоит взять в расчёт стоимость сумок и лëгкой палатки, против стоимости ночëвок в отелях и обедов в кафе, против горелки, например. Простейшая палатка стоила бы как один раз переночевать в гостишке, в общем-то. Но насколько больше усилий пришлось бы затратить на тот же путь, учитывая дополнительный вес, особенно на подъёмах? Впрочем, для байкпакинга есть легчайшие компактные палатки, а к ним такие же спальники, да коврики надувные. Хотя на качественный товар цены кусаются. В общем, это уже математика, нужно искать баланс, и здесь у каждого будут разные приоритеты, собственные формулы и ответы. Свои выводы я сделал и пару идей из путешествия вынес.

Дорога поворачивает направо, ветер становится боковым, появляются холмики, крохотные, но от усталости и ветра кажутся уже какими-то горами. Хочется успеть до заката.

Вот и блок-пост. Говоря о блок-постах или «границе», местные обязательно уточняют, откуда именно там «бойцы». Если там «федералы», не местные, то обычно какая-то едва уловимая доля неодобрения слышится, чужаки. Может мне и показалось. На этом стояли ростовские. И недавно прибывший полный автобус туристов. И очередь.

Включаю улыбку и наивняк. Не уверен, что вышло хорошо, но в тех обстоятельствах лучше я не мог.

— О, драсьте! А я тут путешествую! На велике! А у меня тут справка про прививку есть, кому показать? Или можно уже ехать?

Один из бойцов, коротко расспросив откуда-кто, поудивлявшись, проталкивает меня без очереди. На вопрос: «баулы доставать на проверку?» только интересуется, что из запрещённого я с собой везу (именно так) и машет, да проходи уже! Хмурый «таможенник» вбивает мои данные в компьютер.

Небольшая передышка на «границе» немного взбодрила, но ненадолго. Меня слегка пошатывает, но держусь. Частично, видимо, причина в полуспущенном заднем колесе, где и когда это произошло — я не понял. Пытаюсь решить: потратить время и подкачать, чтобы ехать потом намного быстрее или тянуть до последнего, пусть медленнее, чем мог бы, но неизвестно что больше времени отнимет. Ничего решить не могу, отупение, в итоге еду как и ехал, стараюсь понять, спускает его дальше или нет. Этого определить тоже уже не могу адекватно. Стрёмно поймать «змеиный укус», но боюсь, что если остановлюсь сейчас, то сил тронуться с места мне уже не хватит. Для этого случая у меня есть личный список групп и исполнителей, которые меня бодрят и мотивируют, музыка мне лично очень помогает и влияет на темп и настрой. Но только не в этот раз. Раздраженно перематываю, переключаю в какой-то лихорадке с Летова на Игги Попа, с Джона Спенсера на Малера, с Заппы на Умку, с Дилана на Гершвина, с Нила Янга на Кейва. В какой-то момент включаю «Реквием» Верди, однако через несколько минут музыка начинает меня пугать, появляется иррациональное чувство, что прямо за мной едет грузовик. Решаю не поддаваться на параноидальные провокации измученного организма и не оглядываться. Всё-таки выключаю колонку, прислушиваюсь. Да хрен пойми, ветер в ушах и шум крови. Оборачиваюсь осторожно. @ля! Прямо за мной! Метрах в двух-трёх, прижимаясь к обочине, так что даже не оттормозиться, пропустив его. Что? За? Х@ня? Выброс адреналина позволил добавить пару км к скорости. Вроде начал отрываться, но запала надолго не хватило, этот странный грузовик меня снова нагнал, так мы и ехали какое-то время, пока впереди я не увидел ещё одну такую же фуру, ехавшую совсем медленно. Подумав, пусть они друг за дружкой ездят, если так уж им хочется, обогнал фуру, оставив их разбираться, кто за кем ехать будет, с какой скоростью и зачем.

Минут через десять одна из этих странных фур промчалась мимо, с протяжным гудком растворяясь в точку на горизонте, наглядно демонстрируя лесли-эффект. А ведь давно я не слушал Хендрикса, подумал я. Вторую фуру я больше никогда не видел. Да и была ли первая?

Мчусь (ковыляю) наперегонки с закатывающимся солнцем. Размышляю в полуобморочном состоянии: если закат в Дагестане ничем пока от заката в Калмыкии, Ростове, Запорожье, Киеве, Саранске (и т.д.), не отличается, то какой смысл во всём? Что я тут делаю? Зачем?

Доехал до Дагестана и посёлка с исконно дагестанским названием Кочубей.

Заселился в гостиницу. Велик в номер занести не дали притрушеные тетки в платках.

Последних 30 км ехал на полуспущенном колесе, однако даже камеру (камеру, блин) в номер занести не разрешили.

Разбираться буду утром, на ходу.

Ну его нафик такие пробеги, у меня отпуск, а не марафон! 263 км по итогу первого дня.

Источник https://iz.ru/1216930/aleksandr-sidorov/krutoi-podem-chem-vstrechaet-turistov-dagestan

Источник https://pikabu.ru/story/15_mest_v_dagestane_kotoryie_stoit_uvidet_kazhdomu_5059088

Источник

Источник