Ну, как съездили на Кубу. Розовые крайслеры, интернет по карточкам и M&M’s за 9 долларов

Минчанка Анастасия Зайцева рассказала, как съездила на Кубу вместе с мужем Петром и шестилетним сыном Марком. Семья побывала в туристическом регионе, куда даже из России самолеты стали летать только в декабре прошлого года.

«ПРЕДСТАВИЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ? ТАМ ИМЕННО ТАКОЙ»

– Наше путешествие началось, как и любое другое, с планирования. У нас были временные рамки для возможного отпуска и большое желание поехать в страну, в которой в это время, а именно в январе, без проблем можно купаться.

Сначала мы рассматривали такие, можно сказать, ставшие привычными для белорусского уха направления, как Таиланд и Вьетнам. Но с ними как-то не сложилось: то время было неподходящее, то бюджет, то место не устраивало, то пляж не самый желанный. В какой-то момент мы наткнулись в предложениях на Кубу, прошерстили сайты и YouTube в поисках отзывов и решили действовать.

Наш выбор пал на регион Ольгин. От Гаваны это на 675 километров ближе к юго-востоку. В январе в Ольгине и температура воздуха, и температура океана выше примерно на 3–5 градусов, а учитывая, что мы ехали с ребенком и я также люблю тепло, этот вариант нам очень подходил.

Что касается дороги, то сначала нужно спланировать путь до Москвы, ведь самолет вылетает оттуда. Добраться до Кубы можно либо чартером, входящим в пакетный тур, либо регулярным рейсом. Перелет около одиннадцати часов, и, что мне очень импонировало, он ночной. В принципе, особых проблем с привыканием к разнице во времени не возникало, хотя она и достаточно большая – восемь часов.

Мы выбрали пакетный тур и питание «все включено», потому что заранее знали: регион малонаселенный, отдельных кафе и магазинов там нет, да и специфика Кубы такова, что лучше всегда иметь запасной вариант по еде. Посетив город, я еще раз убедилась в этом: с едой на Кубе напряженка, продукты продаются только местные, часто непривычные для нас, но об этом я расскажу далее.

Самый шикарный пляж в Ольгине находится в городке Гуардалавака. Это примерно час езды от аэропорта. Если попросить любого человека представить самый идеальный пляж, на который он бы хотел попасть, – поверьте, картинка будет очень близка к реальности.

Возле городка расположены три отеля, плюс на стадии 30-процентной готовности ударными темпами по-кубински достраивается пятизвездочный «Альбатрос», которым местные очень гордятся.

Основная масса туристов в этих отелях – канадцы, часто элегантного возраста. Может показаться, что там будет скучно, отчасти это так – ведь это не тусовочная Гавана. Мы летели с ребенком и летели отдыхать, а не тусить, поэтому нам было весьма комфортно.

Русские в этот регион начали летать только с 5 декабря прошлого года, чему рады кубинцы, проходившие обучение в России: наконец-то можно практиковать подзабытый язык. Многие говорят на русском вполне неплохо, но все-таки на английском общаются гораздо увереннее. Знание испанского будет не лишним, потому как в не самом туристическом Ольгине не все поймут английский, а уж тем более русский.

«ПАЧКА M&M’S – 9 ДОЛЛАРОВ»

Что нужно знать заранее? На Кубу стоит брать наличные и только в евро. На обмен долларов США действует очень высокая комиссия – по сути получается, что при обмене евро будет равен доллару. Для туристов есть специальная валюта – конвертируемый кук, который равен 1 доллару. Местные для расчетов пользуются кубинскими песо: 25 песо – 1 кук.

Забирая сдачу, стоит проверить, какой валютой вам ее выдали, нередкими бывают случаи обмана. Снимать деньги с карт лучше не пытайтесь. Комиссия будет еще выше, чем на обмен долларов, не важно, какой банк-эмитент. В отеле ходила история о девушке, которая оплатила покупку сумочки ценой в 30 долларов картой, в итоге у нее сняли 400. Не знаю, правда это или нет, но факт остается фактом: комиссия сверхвысокая.

Цены на сигары и ром примерно одинаковые во всех магазинах. И вообще в регионе нет сильного разброса из-за государственного регулирования ценообразования. Привезти в подарок кроме традиционных рома или сигар практически нечего – максимум, что вы сможете найти, это интересные поделки из дерева местных ремесленников.

С фруктами на Кубе в этом году непросто. После того как по Карибам прошлась Ирма, местные фермеры впали в отчаяние: ураган уничтожил до 60% фермерских угодий, деревьев манго и банановых рощ. А для того чтобы банан начал плодоносить, нужно около 2-3 лет.

Вообще, кубинцы выращивают два типа бананов – фруктовые и овощные. Фруктовые маленькие и очень сладкие. Овощные пригодны для жарки, из них делают вкуснейшие чипсы и пюре, неотличимое на вкус от картофельного.

Сезон манго в стране начинается примерно в июне, и именно поэтому в январе его не найти. Зато очень много папайи, сладких ананасов и кокосов, которые снимают прямо с пальм – этим мы и развлекались.

Наверное, для приверженцев здорового питания Куба будет вполне подходящим местом: страна из-за американских санкций закрыта для многих товаров, в том числе кубинцы не пользуются в больших количествах химическими удобрениями, искусственными красителями и добавками – для них это достаточно дорого.

Поэтому из еды доступны фермерское мясо и бобовые, овощи и фрукты только сезонные. Не найти в магазинах и шоколада, привычных сладостей: например, маленькая пачка M&M’s – это единственная заграничная сладость, которую я видела, и стоила она около 9 долларов.

При этом Куба – рай для любителей коктейлей, ведь многие из них изначально были традиционно кубинскими и уж потом приобрели популярность во всем мире. Цены на коктейли вполне доступные и уж точно дешевле, чем в Минске.

Вообще, вкусовое изобилие и гипермаркеты с кучей разнообразной еды – это не про Кубу. Местные универмаги ничего, кроме жалости, не вызывают, зато отделы с ромом ломятся от припасов. Огромные очереди, карточная система – добро пожаловать в 90-е.

«ЗДАНИЯ ОТМЕЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ: ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕСТНЫХ»

Среднестатистический ольгинец получает около 20–30 долларов в месяц. Я, наверное, впервые за свою жизнь видела, как канадцы-завсегдатаи отеля оставляют чаевые одеждой (майками и рубашками) и кубинцы с искренней благодарностью принимают ее, невзирая на размер. Самая дешевая майка с символикой Кубы стоит около 25–30 долларов.

Живут местные в двух-трехэтажных домах барачного типа. В центре города архитектура более привлекательная, но все равно заметно, что рассвет Кубы приходился на 50–60-е годы прошлого века. Многие здания отмечены специальными знаками красного и голубого цвета. Те, что отмечены голубым, предназначены для туристов, а в «красные» могут заходить только местные. Например, в «красном» банке или магазине вас попросту не обслужат. Обмен денег производится только при наличии паспорта.

Интернет доступен только в общественных местах, это Wi-Fi, доступ к которому предоставляется по карточкам, где вписаны логин и пароль и нанесен защитный слой, который нужно стирать, – на этом моменте я сразу вспомнила diаl-up родом из начала 2000-х.

В городе молодые люди собираются на главных площадях не для того, чтобы пообщаться с друзьями, а для того, чтобы залезть в интернет, который пришел в страну совсем недавно. К слову сказать, скорость интернета вполне приемлемая для базовых нужд. В App Store зайти не удастся, как и обновить приложения, поэтому лучше обновите все заранее.

Также заранее важно знать об электричестве. Мало того, что стандартная форма вилки другая, так еще и напряжение по всей стране 110 вольт. В отелях, конечно, системы более адаптированные, но переходник нам пришлось искать.

Что очень понравилось – так это местные музыкальные группы, которые выступают в отелях, на пляжах и на улицах. Репертуар очень широкий: от местных аутентичных песен, всемирно известной «Гуантанамеры», до новомодного «Деспасито». Ноги сами пускаются в пляс, а песни звучат в голове еще долгое время.

Передвигаться в ближайшие города лучше с помощью такси, но и оно здесь необычное. Это американские машины 50–60-х годов, и нужно отметить, что они находятся в великолепном состоянии. Кубинцы очень любят яркие цвета, поэтому розовые и фиолетовые «крайслеры» – далеко не редкость.

Из Гуардалаваки экскурсия в Ольгин с таксистом стоила 50 долларов на шестерых. Можно было посмотреть город, купить сувениры и проникнуться местной атмосферой. Но нужно быть готовыми к тому, что только на английском общаться с таксистом, возможно, будет очень и очень тяжело. А взять машину напрокат и изучить район самому выйдет слишком дорого.

Можно еще прокатиться на местных автобусах, но мы, честно говоря, не рискнули, тем более с ребенком. Хотя местные уверяли, что Куба безопасна для туристов на все 100%. Однако карманные кражи никто не отменял.

Приятные позитивные эмоции приносит сама природа острова. Из-за частых кратковременных дождей все вокруг цветет и пахнет – от обилия зеленого цвета и солнца в первые пару дней рябило в глазах.

А вот к купанию в океане нужно подходить осторожно. Категорически запрещено купаться после заката, ведь в ночное время близко к берегу подплывают акулы и есть большой риск стать для них ужином. Например, за месяц до нашей поездки нетрезвого туриста из Канады акула покусала до смерти. А днем на рифе плавают довольно опасные экземпляры рифовых рыб – поэтому лишний раз судьбу испытывать не стоит, и руками лучше никого не хватать.

В целом хочется отметить, что отдых в Ольгине подойдет для туристов, которые любят покой и тишину, ценят прежде всего великолепный пляж, а не люксовый отдых и тусовки. Люди в регионе очень душевные и добрые, готовы прийти на безвозмездную помощь, рады любым чаевым. В отеле, конечно, предпочтение отдают канадцам: думаю, по причине того, что еще не изучили русских туристов и даже не знают пока, хорошо это или не очень.

Вместо вывода: однозначно рекомендую посетить Кубу и посмотреть на местный уклад жизни, переосмыслить свое существование и претензии к нашей стране, городу и к самому себе в первую очередь. Кроме шикарных пляжей и великолепной природы, конечно, не так много туристических мест, но если вы не жестокий урбанофил, то вам точно должен понравиться Остров солнца, как называют его сами местные.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: из личного архива героини.

Куба глазами бэкпекера | Как живут кубинцы

Куба — социалистическая страна, время в которой остановилось где-то на отметке 1960-х. Со смертью Фиделя Кастро в 2016 году и принятием новой Конституции в 2019, на Острове Свободы наступила новая эпоха. Но я застала еще старую Кубу: с дефицитом продуктов, едой по талонам, отсутствием интернета и винтажными американскими автомобилями на дорогах.

Для бюджетного путешественника Куба — не самая простая страна. В 2017 году на острове не было каучсерфинга и волонтерских проектов, интернет выдавался порционно по карточкам, а ездить автостопом или на общественном транспорте туристам было запрещено. Гости острова существовали изолированно от обычных кубинцев: у них была своя кубинская кухня в ресторане, шикарные американские автомобили, даже своя туристическая валюта. Мне же была интересна настоящая Куба.

В этом путешествии не будет мохито в Флоридите, пляжей Варадеро или шоу в Тропикане. Всего на десять дней, но я погрузилась в ту Кубу, в которой живут сами кубинцы.

Бесплатный билет Москва-Гавана

Идею поехать на Кубу подкинул Аэрофлот, который ошарашил меня новостью: все накопленные 70 000 миль сгорят к концу месяца. Я заканчивала языковые курсы в Монреале, и мои планы на будущее были весьма туманны.

Направление я выбрала по принципу: чем дальше от России, тем лучше. Ниже Кубы на карте маячил самый желанный для меня континент — Южная Америка. Миль хватило лишь на билет в один конец… и я решилась. Наверное, если бы день покупки билетов выпал не на похмельные 1 января, то я бы испугалась такого жизненного пируэта. А так следующие два года я колесила по континенту, как полагается порядочному бомжу бэкпекеру: с палаткой, автостопом, и практически без денег.

Первое знакомство

Бывает, взглянешь на человека — и сразу поймешь, что он станет причиной твоих приключений. В самолете Москва — Гавана мой взгляд зацепился за кудрявого парня, который без конца суетился в салоне. Он был одним из тех людей, которые способны привнести в жизнь немного хаоса.

Так и случилось. Кудрявый болгарин и русский парень, имен которых я уже не вспомню, встали передо мной у багажной ленты. Мы договорились взять вместе такси до центра города. Долгая очередь в обменник за туристическими куками, другая — за местными песо. По пути душный гаванский воздух выдавил из нас последние остатки влаги, и мы единодушно решили искупаться. Прямо сейчас, с чемоданами, в чем мать родила!

Пляж в гаванском гетто был далек от идиллической картинки с белоснежным песком и пальмами, которую продают туроператоры острова Кайо Коко. Это была узкая полоса грязного песка напротив бетонной площадки, но в 40-градусную жару привередничать не приходится.

Внезапно начался тропический ливень. Дороги моментально превратились в реки. Вода волнами заливалась в автобус, в который мы успели запрыгнуть на ходу. Колымага 70-х годов послушно увозила нас в кубинские трущобы. Путешествие началось.

Болгарин жил на отшибе Гаваны. Появление двух туристов вызвало среди местной шпаны ажиотаж. Нас бурно приветствовали в столице Острова Свободы: у русского парня тут же отжали пачку сигарет, а мне досталось лишь ласковое f*ck you — потому что я не люблю делиться с незнакомцами. Все кубинские дома оборудованы решеткой, за которой мы благополучно спрятались. Подростки тут же прикатили мусорный бак, заблокировав выход, и бросались пустыми банками сквозь прутья решетки, — в общем, выказывали нам истинное кубинское гостеприимство.

У болгарина нашлись дома печеньки, у меня — пачка роллтона, у русского парня — бутылка водки “Самарская” (из-за чего я смею предположить, что мой неожиданный попутчик был родом из этого славного города). Когда дождь закончился, мы с самарцем оставили рюкзаки , и уехали в центр Гаваны (автобусов пришлось сменить штук пять).

Когда мы вернулись, дверь никто не открыл. В рюкзаке остался паспорт, одежда, камера, деньги… К нам вплотную подошли все те же гаванские гопники. Я кидала камушки в открытое окно под всеобщий смех, а мой товарищ громко орал, пытаясь привлечь внимание болгарина. Когда камни закончились, пришлось подобрать таракана. Таракан почему-то сработал, и заспанный болгарин открыл дверь.

Русский остался в гетто, а я поехала на другой конец города к хосту по каучсерфингу.

Каучсерфинг на Кубе: миф или реальность

Говорят, что каучсерфинга на Кубе нет. Сейчас страна удалена с сайта, но в 2017 году на острове было заявлено более 600 хостов. Меня переполнял энтузиазм доказать миру, что на каждое правило всегда найдется исключение. 590 страниц оказались арендой комнат, 5 — секс-услугами, а 4 человека не ответили.

Ответ от последнего хоста пришел за неделю до вылета. Сильвия, афрокубинка 60 лет, предложила пожить у ее дочери Аниты. Я тысячу раз перечитала ее профиль в поисках подставы — вдруг это очередная комната в аренду? Отзывы от других каучсерферов о Сильвии были настолько восторженными, что во мне затеплилась надежда.

Анита жила в часе езды на двух автобусах от центра Гаваны, в 12-этажной общаге, в которой отродясь не видели иностранцев.

В квартире B10 меня никто не ждал. Дверь открыл небритый мужик в натянутой до груди футболке, обнажившей обвисший пивной живот. “Странная дочь Анита” — промелькнуло в голове, но в современном мире и не такое случается. Кубинец невозмутимо выслушал меня… и молча закрыл дверь. Я перешла в другой корпус здания, еще более стремный, чем предыдущий. В квартире с тем же номером меня узнали.

Анита отвела меня в отдельную комнату, сдержанно перебросилась парой фраз и выдала ключи от дома. Это было похоже на заселение туриста в гостиницу, а не прием гостя по каучсерфингу. Но меня радовал тот факт, что Анита хотя бы оказалась женщиной.

Квартира обычного кубинца: просторная, продувается сквозняком (для этого оставляют окна и двери открытыми, иначе можно умереть от жары), пол кафельный. Готовят на газу (покупают отдельные баллоны, центральной подачи газа в здание нет). Питьевую воду покупают в бутылках, из-под крана пить нельзя. Напор воды в душе очень слабый, поэтому приходится мыться из заранее набранного тазика. В обоих случаях вода холодная.

Побег из Гаваны

С Анитой мы виделись редко. Она уходила на рассвете, а возвращалась поздно. Утром в день моего отъезда под дверь просунули бумажку: «4 ночи, 60$. Обычно мы берем 80$, но для тебя скидка от Сильвии. Оставь деньги и ключ, когда будешь уходить. Анита».

Каучсерфинг — это платформа, благодаря которой можно остановиться у местных жителей бесплатно. Ни Анита, ни Сильвия не предупредили меня об оплате. Но доказывать свою правоту целой общаге кубинцев я не хотела — хватило нервотрепки в борьбе за справедливость с арабами в Марокко. Я решила бежать в тайне. Как назло, Анита мило болтала с подружками на скамейке прямо напротив подъезда.

Я нагло вышла с двумя рюкзаками на улицу. У входа в квартиру я оставила большой пакет, набитый всяким хламом, а сверху положила записку с обещанием вернуться. Анита не обратила на меня никакого внимания, когда я промямлила «vuelvo!» (я вернусь).

На трясущихся ногах я дошла до остановки. Очередь на единственный автобус выстроилась аж до моего подъезда. Я смиренно встала в конец толпы, без конца оборачиваясь — не гонится ли за мной Анита? Автобус пришел, но пассажиры свисали из него гроздьями. Так же мимо прошел следующий. И еще один. Я бессильно рухнула в тени, и попросила друзей приехать за мной на такси (мы собирались в Тринидад). Ко мне даже подошла кубинка и спросила, чего я торчу уже больше двух часов на остановке. Самый незаметный побег в мире.

А тем временем на другом конце Гаваны…

Таксист, с которым мы договорились ехать в Тринидад, тоже решил нас нае… обмануть. Пообещав приехать в 9:00, он позвонил в 9:30 и запросил цену в два раза выше. Ребятам пришлось срочно искать более сговорчивого таксиста. И вот старенький Шевроле остановился напротив остановки. Я влетела в него в панике, и с шумом захлопнула дверь. Спасена!

PS — Сильвия устроила мне разнос в отзывах на каучсерфинге. Однако это никак не сказалось на моих дальнейших путешествиях.

Где жить на Кубе

Самый распространённый вид жилья — casa particular. Это комната в частном доме, где вы будете жить бок о бок с кубинской семьей. Можно арендовать квартиру или дом целиком. Сайт: http://casaparticularcuba.org. Стоимость отдельной комнаты в Гаване начинается от 15-20$, апартаментов — 35-40$.

Хостелы развиты слабо. В Гаване, Сантьяго де Куба, Тринидаде, Варадеро есть парочка. Их можно найти на https://www.hostelworld.com/. Койка в общем номере обойдется в 7-10$.

Workaway на острове не работает. В 2017 году Куба еще была заявлена на сайте, и я связалась с единственным проектом. Меня одобрила семья Рафаэля, которая приглашала волонтеров на работу в своем саду. Мы переписывались целый месяц на Фейсбуке, но за два дня до приезда Рафа отказался меня принять. На Кубе запрещено принимать туристов без лицензии, и мои хост испугался последствий.

Деньги: куки для туристов, песо для своих

Еще в 2017 году на Кубе официально уживались бок о бок сразу две валюты.

CUC, или Peso convertible использовалась туристами в ресторанах, такси, музеях, отелях. Были даже “куковые” магазины, где обычные песо не принимали к оплате. 1 CUC = 1$.

CUP, или peso, или moneda nacional используется местными жителями. 1 CUC = 25 CUP. Иностранцы тоже могут платить в национальной валюте. Песо понадобятся в городском автобусе, кафе для местных.

Почему так произошло? Когда отношения США и Кубы разладились, кубинцы решили избавиться от долларов. Любые операции с американской валютой облагались 10% налогом. В качестве временной меры был введен “конвертируемый песо”, стоимость которого была равна доллару. То есть 1 CUC = 25 CUP = 1$.

С 1 января 2021 года CUC официально изъят из оборота.

Сейчас на Кубе можно расплачиваться долларами (для кубинцев смягчили условия обмена валюты, появились валютные магазины), картами неамериканских банков, местной валютой CUP и евро.

Внимание! Кубинцы выставляют одинаковую цену в евро и долларах, хотя евро стоит 1,2$. Кубинцы не глупые люди, ведь доллар для них действительно стоил как евро из-за 10% налога в обменнике.

Сколько зарабатывают кубинцы

Средняя зарплата на Кубе — 30$, минимальный размер пенсии — 8$. Подавляющее большинство кубинцев работают в сфере туристических услуг, фармацевтике, а также на производстве сахарного тростника и табака. Врачи и учителя получают 15$ в месяц, а вот механики, плотники ценятся выше. Работники туризма, таксисты получают от 200$ (за счет чаевых).

Многие открывают собственный бизнес. На Кубе это сделать проще простого. Вынес табуретку на улицу и купил бритву — теперь ты парикмахер, жена испекла торт — ваша кухня превращается в кондитерскую. Можно сварить несколько термосов кофе и разносить его по улицам. Как говорил один знакомый кубинец: «Деньги — вот они, только бери их».

Еда по карточкам

Государство помогает населению продуктами, которые получают по талонам — либреттам.

Месячный паек включает в себя: одну курицу (за которой выстраиваются гигантские очереди), 5 яиц, 2,5 кг риса, 0,3 кг фасоли, 1 л растительного масла, 100 г сахара, 1 кг соли и 2 кг сахара. Иногда вместо курицы можно получить соевое мясо или (в исключительных случаях) кусочек свинины. Кроме того, в либретту включена одна зубная паста и спички. За эти товары тоже нужно платить, но какие-то сущие копейки даже по кубинским меркам.

Цены в магазине на остальные товары:

• Домашний сыр (один вид) — 2,3$ / кг
• Молоко — 2,2$ / л
• Курица (грудки) — 3,7$ / кг
• Говядина — 6,85 $ / кг
• Рис — 0,8 $ / кг
• Яйца — 1,4$ / 12 штук
• Бананы — 0,3$/ кг
• Яблоки (не растут на острове, а потому считаются экзотикой) — 3,7$

О кубинской уличной кухне я уже писала.

Этот странный кубинский транспорт

Куба, пожалуй, самая изобретательная страна в моем списке. Гавана и дорогие курорты не удивят необычным транспортом, но стоит выехать в глубинку — как начинаются чудеса.

Ретро-автомобили

На Кубе до сих пор можно увидеть американские автомобили 50-х годов. Их ремонтируют, красят, вставляют моторы из неубиваемых советских машин, и чудо — раритетные красавцы все еще в строю! Новые запчасти не поставляются на остров, так как на ввоз американской продукции уже шестьдесят лет наложен запрет.

95% автопарка такси состоит из винтажных американских автомобилей, на которых должен прокатиться каждый уважающий себя гринго — так в Латинской Америке называют всех белых туристов, хотя изначально это было прозвище для американцев.

Цена на поездку зависит исключительно от ваших способностей торговаться. Конечно, на испанском — любой другой язык автоматически увеличивает ценник в несколько раз.

• 
• 
• 
• 

По городу я ездила на такси за 5$ (цену делила с друзьями). Экскурсии на ярких винтажных автомобилях, с которыми все фотографируются, обойдутся в 20-40$.

300 км до Сьенфуэгоса я проехала в ретро-автомобиле за 20$. Машинка прожила бурную жизнь: стекло не опускалось, ручка двери отвалилась во время поездки, мотор как-то странно звучал — но доехали же! Правда, не до Тринидада, как договаривались, а почему-то до Сьенфуэгоса. Водитель просто остановился, и ушел — маньяна! В этом слове заключается вся кубинская философия: маньяна означает завтра, а по сути — никогда. Сьенфуэгос мне, кстати, понравился больше Тринидада.

Читай также: Сьенфуэгос | Куба

Коллективо

Можно сэкономить на междугородной поездке, взяв такси коллективо. Его роль обычно выполняет ретро-автомобиль, только менее презентабельный. Коллективо обычно стоят около автобусной станции. После 10 утра найти попутчиков будет сложнее. Водитель ожидает, пока соберутся 5-6 человек, и везет их в другой город, а люди делят цену машины между собой.

Такие коллективные такси ездят и по самой Гаване. Они работают по принципу маршрутки: курсируют по установленному маршруту, цены фиксированные. Их еще называют макина (maquina), то есть машина.

Конная повозка

Гужевой транспорт уживается с мотоциклами, грузовиками и автобусами. Вот этот, например, заехал по пути в пиццерию. Подвезти отказался:)

В Сьенфуэгосе основной общественный транспорт — конные повозки с лавками вдоль бортов. Они вмещают 10 человек.

Тук тук, или мототакси

Крытый мотоцикл с кабиной — знакомый транспорт для всех, кто когда-либо путешествовал по Азии, Африке и Латинской Америке.

Вело-рикша

Рикши я видела только в туристическом центре Гаваны. Местные жители таким транспортом не пользуются. Выглядят они так:

Междугородный автобус для туристов

Туристы передвигаются на современных автобусах Viazul. Проезд из Гаваны в Тринидад стоит 25$, а местные жители поедут на камьоне, и заплатят за тот же маршрут всего 3$. Кстати, станция ВиАсуль находится очень далеко от центрального автовокзала.

Эти автобусы курсируют только между основными туристическими городами Кубы. В глубинку на них добратсья не получится.

Камьон

Автобусная станция Гаваны обслуживает только кубинцев. На входе проверили паспорт, сумку — разве что на ректальный досмотр не пригласили.

• 
• 
• 

Камьоны (camiones) — это переделанные для перевозки пассажиров советские и американские грузовики. На них официально разрешено ездить только кубинцам. Видимо, Куба бережет имидж страны в глазах иностранцев. По периметру кузова установлены длинные лавки, а в центре складывают багаж: тюки с картошкой, кур, коров, холодильники — кубинцы редко путешествуют налегке.

Камьоны ходят на небольшие расстояния, в основном в пригороды. Для того, чтобы проехать на них в другой крупный город, придется сделать несколько пересадок. Расписания у них нет, остановок тоже, в общем — кубинская маньяна в действии.

Поездка на камьоне — это дешево, долго, чревато синяками и обгоревшей шеей. Но путешествие — это же про новый опыт, а не комфорт. И хотя туристам на них ездить нельзя, я все таки уговорила водителя меня подвезти

В Тринидаде я застряла с друзьями на пригородном пляже. В направлении города курсировал грузовичок и одинокое такси. Такси — это не спортивно, и я стала брать штурмом водителя грузовика.

Водитель грузовика отказал со словами “туристам не положено”, но на втором или третьем рейсе сдался. Когда таксист отлучился, он помог нам запрыгнуть в кузов и попросил при встрече с полицией соврать, что мы друзья водителя и едем бесплатно. Высовывать лицо из окна нам строго-настрого запретили.

Интернет на Кубе

С интернетом на Кубе все плохо. Wi fi есть только в дорогих отелях. Даже не будучи постояльцем отеля, вы можете зайти в холл и заказать неадекватно дорогой кофе, а заодно посидеть часок в интернете. У входных дверей он практически не ловит.

Официальный интернет на Кубе предоставляет компания Etesca. В единственном офисе в Гаване выдадут карточку с паролем, только придется отстоять очередь часа на три. Оплата почасовая — 1$/час. Сигнал нужно ловить в специально отведенных местах: площадях, парках. Увидишь человек пятьдесят со смартфонами на лавочках — тебе туда.

У Этески есть огромный минус: связь может прерваться, и это сожрет весь кредит по карточке, так как ты не успеешь выйти из своего аккаунта. О скорости соединения, думаю, упоминать не надо — так как ее просто нет:)

Выход из ситуации: устройте себе интернет-детокс и наслаждайтесь жизнью.

Хинетерос и чулос — развод по-кубински

Небогатые кубинцы уже давно поняли, что настоящие деньги можно заработать только в туризме. Поэтому к иностранцам на острове всегда повышенное внимание.

Среднестатистический кубинец считает, что у всех приезжих несправедливо много денег, а потому они будут не против ими поделиться. Вооруженные грабежи и прочий криминал оставим Колумбии и Бразилии, все же Куба — безопасная страна. Но обмануть наивного туриста здесь считается национальным долгом.

Итак, чего же стоит ожидать?

Всегда пересчитывайте сдачу: и в киосках, и в дорогих ресторанах и отелях. Сложно удержаться и не стянуть пару песо у невнимательного туриста, когда твоя месячная зарплата составляет всего 30$. Пока куки еще в ходу, проверяйте банкноты: местная валюта и конвертируемый песо выглядят практически идентично, а различаются в стоимости в 25 раз.

Не вешайте на стул сумку, не носите телефон в кармане, не ставьте рюкзак на пол в автобусе, не носите дорогую камеру на шее в сомнительной подворотне.

Есть в Колумбии выражение: “no des papaya”. Дословно она переводится как “не давай папайю”, то есть не провоцируй, не соблазняй. Применяется она в отношении уличных преступлений: не давай повода себя ограбить или обмануть, а в противном случае пеняй на себя. Впитайте в себя эту истину.

Другая ситуация. В баре к тебе подсаживается кубинец, и заводит интересный разговор. Подвох: он неожиданно смоется, а тебе придется заплатить за его напиток. Не всегда хозяин бара встанет на сторону туриста. Мне повезло: мои кубинские альфонсы оказались крайне порядочными, и заранее попросили оплатить их заказ. На отказ никто не обижался.

Кубинец подходит в туристическом месте, и предлагает на выбор: тур по Гаване, потанцевать сальсу, познакомить с родителями, отвести в магазин с дешевыми сигарами, попрактиковать испанский. Подвох: он ожидает бесплатную выпивку, угощение в ресторане и чаевые.

Лайфхак: с таким гидом можно расплачиваться пиццей за 10 рублей из местных забегаловок, а взамен — получить экскурсию по настоящей Кубе. Но тут пригодится хорошая интуиция, которая убережет от жуликов. В целом кубинцы дружелюбные и не опасные, но они всегда ожидают от иностранца подарков. В этом они ужасно похожи на кенийцев.

Если тебе нужна помощь, лучше обратись к случайным прохожим, а не навязчивым “помогалам”. Простой кубинец окружит тебя заботой, как родная мама, причем совершенно бескорыстно.

Услуга “кубинский бойфренд” включает в себя не только интим, но и невинные прогулки под ручку по Гаване, танцы, комплименты. Кубинцы и кубинки мастерски влюбляют в себя иностранцев, и способны превратить отдых на острове Свободы в увлекательный роман. Они не станут открыто просить денег, но будут давить на жалость, и с удовольствием примут любые подарки. Идеальная развязка таких отношений: выйти замуж за иностранца, и свалить с Кубы навсегда.

Набитые автобусы — не лучшее место для девушки. Всегда найдется товарищ, который распустит руки. Громко возмутитесь, и за вас заступится весь автобус, а неудавшегося ловеласа выкинут из салона.

Как стать императрицей в 21 веке

Латиносы влюбляют в себя раз и навсегда. Ни одна иностранка (особенно блондинка) не сможет пройти по улице, не собрав тысячу комплиментов. Mi reina — моя королева, Mi amor — моя любовь, linda, preciosa, bonita — красавица, bonbon — конфетка. Эти сладкие слова звучат не только от смуглых мучачо, но и от старушки в булочной и солидного дяденьки в музее. Местные девушки также воспринимают посвистывания в след как комплимент, но мне было сложно привыкнуть.

Кубинцы и все остальные жители Латинской Америки очень внимательны к окружающим их людям. Вы никогда не остаетесь одни. Любой человек готов прийти на помощь, ответить на вопрос, решить твою проблему, да просто — подержать дверь и помочь поднять тяжелый рюкзак. Кубинцы без труда заводят разговор на улице, и через пять минут ты будешь знать где новый знакомый работает, сколько у него детей, братьев и любовниц, и что он ел на ужин. Они любопытны, и искренне интересуются твоей жизнью. Тебе придется существенно сдвинуть личные границы, но открывшись людям, ты приобретешь несколько миллионов друзей.

И это причина, почему я не променяю Латинскую Америку ни на что на свете. Потому что это AMOR в самом глубоком смысле этого слова.

Источник https://citydog.by/post/ny-kak-zjezdil-kuba/

Источник https://motohorek.life/2021/05/backpacking-cuba/

Источник

Источник