С чего начать самостоятельное путешествие по Таиланду?

Мало кто сегодня не слышал о такой чудесной стране, как Таиланд, ведь уже много лет она является настоящим магнитом для туристов. Здесь все пропитано духом свободы и спиритуальности. Вот даже не сомневаемся — хоть раз о том, чтобы туда попасть, думал каждый.

Честно говоря, эта страна просто создана для самостоятельных путешествий, без готовых путевок и однообразных экскурсий. Мы убеждены, что только так можно окунуться в саму суть этой чудесной культуры и при этом сэкономить деньги. Так что подготовили небольшой пост-совет для тех, кто принял решение, купил билеты и настроился на приключения. Он для тех, кто не боится нового и готов принимать решения спонтанно.

Итак, с чего начать свой трип по Таиланду.

В первые дни нужен базовый лагерь, безопасный центр, где можно спокойно осмотреться на местности, спланировать примерный маршрут и выдвинуться в путь. Hot spot откуда стартуют и заканчивают свое первое путешествие — хиппи, бэкпекеры, переселенцы и свободные художники — Khao San Road в Бангкоке.

Об этой улице давно уже ходят легенды, здесь есть все для начала и планирования своего дальнейшего путешествия. На этой улице ты найдешь бесконечное количество отелей и хостелов под совершенно любой бюджет. Поэтому, нам кажется, нет совершенно никакой необходимости переплачивать кучу денег и заказывать себе проживание заранее.

Также прямо здесь расположена целая куча агентств, которые с радостью продадут тебе билет в любую точку Таиланда на все виды транспорта. В барах и ресторанах, или, внимание, прямо на уличных стендах, ты найдешь великое множество самой разнообразной еды на любой вкус. Начиная с жареных тараканов и скорпионов, тайских стандартных блюд (пад тай, клейкий рис с манго, том ям и др.), фаст фуда и заканчивая изысканными произведениями кулинарного искусства (японские суши, израильская кухня).

Здесь море туристов со всех континентов, с которыми ты всегда сможешь обменяться интересной информацией и получить самые ценные инсайдерские советы. Именно здесь в одном из баров Вадим узнал от одного прошареного голландца о таинственном пляже на отдаленной стороне острова Ко Панган, до которого можно добраться только в сухой сезон. Там настолько непривычно безлюдно, что есть лишь один хостел, один ресторан, а электричество включают лишь на три часа в сутки. Эта часть острова — святое место, где находится водопад, к которому время от времени совершают паломничество буддийские монахи, а короли Сиама омывали свои тела для продления жизни.

С Као Сан можно легко начать изучать Бангкок и легко вернуться обратно. С Као Сан можно попасть куда угодно или остаться здесь навсегда.

Ладно, хватит сантиментов. Теперь по делу.

Как туда попасть?

Очень просто. Ты прилетишь в Бангкок с 99%-ной вероятностью в аэропорт Suvarnabhumi и оттуда у тебя есть по крайней мере три способа добраться до Као Сан Роад. Выбирай в соответствии со своими финансами.

1. Такси. Самый дорогой, но в то же время самый удобный способ. Здесь главное, и это очень важно, — сесть именно в государственное такси. Иначе ты рискуешь оказаться облапошенным, ограбленным или, как минимум, заплатишь намного больше нормы. Выходи на улицу и иди туда, где стоит много народу в очереди на такси — тебе туда. Если какие-то люди начинают приставать и настойчиво впаривать свои услуги — посылай их к Будде. Не лишним будет узнать у таксиста цену заранее — она определяется стабильно, без торга, и не должна превышать 500 батт.

2. Skytrain + тук-тук. Более бюджетно, но все еще комфортно (наш фаворит). Идеальный вариант для искателей путешествий — поездка на Skytrain. Ух ты, Skytrain, звучит круто, — подумаешь ты? Так оно и есть. Едем на современном поезде метро по навесной дороге и смотрим свысока на город, юхху! Тут же с нами сидят простые тайцы — милые и приветливые люди. Итак, садимся и едем до Phaya Thai (стоимость 45 батт на человека). Потом выходим и ловим тук-тук. Это такая маленькая трехколесная машинка, которых в Тае пруд-пруди. Они есть на каждом шагу, и чтобы такую штуку поймать, нужно немного: просто подойти поближе к проезжей части и принять максимально потерянный вид. Сразу же рой тук-туков отправится тебе на помощь и предложит свои услуги. Не спеши моститься, если за проезд до Као Сан будут просить больше 100 батт — торгуйся! Альтернативно можно взять от этого места такси — цена меньше, чистоты больше, но и впечатлений куда меньше.

3. Ну а психи-выживальщики, желающие стать монахами-аскетами и те, у кого совсем напряг с финансами, могут пойти пешком. Это займет время, и первую ночь, скорее всего, придется провести под мостом на каремате. Но и в этом есть своя прелесть — экономия на отеле 🙂

А как бы ты начал свое путешествие? Поделись своими лайфхаками бюджетного туризма своим ходом!

Найдены возможные дубликаты

Лига путешественников

13.2K постов 39.6K подписчика

Правила сообщества

1) Больше времени проводите со своими близкими, особенно с родителями.

2) Видео приемлемы исключительно в качестве поддержки основной части поста, репосты влогов из ютуба удаляются.

3) Старайтесь всегда быть вежливыми, поверьте — это качество еще никогда никому не сделало плохо.

А вообще, если вы читаете внутренние правила сообщества на сайте, где есть основные правила, которые вы, наверняка, уже прочитали, то почитайте заодно еще и правила провоза багажа в японских авиалиниях или правила прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы

Рекомендация: указывайте в тегах географическое положение.

Из Суварнабхуми ходит маршрутка до Каосана каждый час за 100 батов с первого этажа на 8 выходе.
Живу в Таиланде уже почти 4 года. 2 из них в Бангкоке. И считаю этот город не только самым лучшим в королевстве, но и во всей ЮВА.

Был на Пхукете в 2014г, познакомился с тайками бармэнши и мы почти каждую ночь гоняли по острову на байках и бухали, купались, тусовались на дискочах, ну и прочее, вообще мне с ними повезло оказались адекватные девченки, денег не вымогали рассказывали на ломаном английском о стране, культуре, ну и ездили на достопримечательности. ах да для умников поясню это были девченки, а не переделанные пидерасты с елдаками к каким вы привыкли.

В 2012 с детьми ездили на Пхукет (Таиланд). Всё было спонтанно, сами забронировали билеты, на booking.com нашли виллочку на берегу и поехали. Стоимость двух комнатной виллы в двух шагах от моря стоила на две недели 12000 бат. Перелёт правда был дорогой, прямой. Впрочем перелёт туда всегда дорогой. Хозяином вил, а их там штук 8 было, был англичанин Стив. Мы с ним ни языке жестов общались. Он кстати прислал недавно письмо, приглашал, но сделал ремонт, мебель видимо из Икеа поставил, и цена теперь выросла в несколько раз. А были мы во второй половине августа, нас пугали дождями. Так вот действительно дождики были, каждый день. Знаете как это выглядит, пол часа ливень проливной и жара 30 градусов, а через пол часа всё сухо и жара. А зато везде очень мало народу. Даже в аквапарке пусто.

Насчёт покупок не совсем так. Мы когда на машине ездили детям там одежду и обувь покупали, да и себе, обратно багажник просто ломиться. Так вот надо везде искать скидки. Например распродажа была в Италии, где всё по 2,5 евро. Всё по этой цене, и обувь, и футболки, и пиджаки мужские. Производство Европейское, качество отличное. И кстати народа было немного, была конечно очередь на кассу, кстати одни итальянцы. Магазин в торговом центре в стороне от туристических маршрутов. В Германии в Дрездене в магазине целый отдел был с очень большими скидками. Так что нужно искать, смотреть. А купить можно в любой стране не дорого.

Каосан — ужасное место, крошечное, дорогое и шумное, обычно туристов привозят туда, не рекомендую.

Что-нибудь в районе Люмпини будет предпочтительнее. А если проездом, то лучше просто заранее снять хороший отель на ночь недалеко от аэропорта.

Такси — по счётчику, от аэропорта до Каосана/Люмпини примерно 300бат.

В Бангкоке рекомендую провести максимум 3 дня, и то на обратном пути, чтобы он не шокировал и не отбил желения смотреть остальной Таиланд.

В Таиланде я прожил 3 года, но Бангкок считаю ужасным отвратительным местом, и это мнение очень многие разделяют (причём остальные места Таиланда нам очень понравились).

А начать рекомендую с Чиангмая (дня 4, включая Дойинтанон) и Пая (дня 3). Пай и Дойинтанон обязательно своим ходом на снятом автомобиле или мотоцикле, а не на автобусе.

Поддержу насчет трех дней на Бангкок, основные достопримечательности посмотреть хватит, а больше там делать нечего.

А север страны понравился, оставил на него всего несколько дней и пожалел, думал в Тайланде без моря делать нечего. Чиангмай уютный такой город, много красивых храмов, да и в целом атмосфера понравилась. И Дойинтанон рядом, гонял туда на мотороллере прокатном, классный парк, куча красивых водопадов, целый день можно там можно провести.

Дмитрий спасибо! А что можете вообще посоветовать, планируем ехать в декабре в Паттайю на пару-тройку недель. Заранее спасибо.

чианг май прекрасен, но не всем нравится вот как раз из-за отсутствия тусы и океана. на любителя.

Если честно, то в Паттайе, если вы не за дешёвым сексом приехали, вам особо делать нечего. Пообвыкнитесь там дней 5, а потом летите по другим достопримечательностям. 2 дня в Бангкоке.

Неделю обязательно на севере советую (Чиангмай 3 дня, Дойинтанон день, Пай с дорогой (дорога займет сутки, т.к. по пути очень много интересных мест) 3 дня).

И неделю в Краби или Пхукете. В Краби цивилизации поменьше, но самые лучшие пляжи.

забыли дописать что да снимать жилье нужно немного подальше от као сана — будет ночью очень громко там..)

а вообще, не могу не согласиться — да, громкое место, шумное, но это как хот спот любого города. вряд ли вы прилетите в москву и не глянете на кремль) или не прогульнетесь к костелу в кельне 🙂 это место позволяет сориентироваться тем, кто тут впервые, именно об этом и речь.. а чианг май — бесспорно — прекрасен. сами его обожаем неистово!

ай ну не все ж там ледибои)) и в большинстве они встречаются в определенных местах)

Хорошее путешествие получилось)

Двое мужчин с Соломоновых островов провели 29 дней в море после того, как сломался GPS-навигатор. Их нашли у берега Папуа — Новой Гвинеи, в 400 км от начала пути, передает Guardian.

3 сентября Ливэ Нанджикана и Джуниор Колони отправились с острова Моно (Соломоновы острова) на моторной лодке мощностью 60 л. с. Они собирались проплыть 200 км до другого острова архипелага — Нью-Джорджии. Ориентирами служили острова Велла-Лавелла и Гизо.

«Мы уже ходили так раньше, все должно было пройти нормально», — сказал Нанджикана.

Но даже для таких опытных мореплавателей, как Нанджикана, Соломоново море может оказаться чрезвычайно трудным и непредсказуемым. Всего через несколько часов путешествия поднялся ветер, начался сильный дождь. Линия берега пропала из виду, сломался навигатор.

«Когда погода ухудшилась, было плохо, но потом стало еще хуже и страшнее — сломался GPS-навигатор, — сказал Нанджикана. — Мы не видели, куда плывем, поэтому решили просто остановиться и подождать, чтобы сэкономить топливо».

Мужчины вылавливали из воды кокосы, собирали дождевую воду в кусок парусины и ели апельсины, которые взяли в поездку. Так за 29 дней они проплыли 400 км и увидели рыбака у берегов Новой Британии (Папуа — Новая Гвинея).

«Мы не знали, где находились, но не ожидали оказаться в другой стране», — прокомментировал Нанджикана.

2 октября путешественники оказались в городе Помио. Они так ослабели, что их пришлось нести от лодки до ближайшего дома. Мужчин осмотрели в местной клинике, сейчас они остаются с жителем Помио Джо Колеало. Он сказал новостной службе Соломоновых островов, что путешественники теперь живут счастливо.

Нанджикана даже вынес положительные моменты из своего опыта: «Я понятия не имел, что происходит в мире. Не слышал ничего об этой эпидемии. Мне не терпелось вернуться домой, но, пожалуй, это был хороший отдых от всего».

Бастой — тюрьма на острове Дьявола

Добрый день, Дорогие Друзья!

Проплывая сегодня мимо острова Бастой, направляясь в порт выгрузки Хортен, вспомнил историю про этот остров. Нашёл разную информацию из интернета, объеденил в текст и делюсь с вами.

В начале XX века этим островом пугали норвежских мальчишек. «Будешь хулиганить, отправишься на Бастой», — говорили учителя и родители. Попал на Бастой — значит совсем пропащий.

В 1898 году норвежское правительство купило за 95 000 крон небольшой остров Бастой в 75 километрах к югу от Осло. В соответствии с законом 1896 года о безнадзорных детях на острове был организована школа-интернат для «трудных» подростков. Предполагалось исправлять малолетних преступников с помощью физического труда, усердной учебы и церкви. Для этого по проекту норвежского архитектора Кристиана Фюрста на острове была построена большая церковь, здание школы, пять общежитий для школьников, множество хозяйственных построек и производственных помещений. Первые ученики школы-интерната прибыли на остров 11 октября 1900 года.

Задача у тех, кто взялся за исправление подростков, была непростой. В школу собрали мальчишек со всей страны, из разных слоев населения. Кто-то попал сюда за пустячную провинность, другие — за кражу в магазине, были и отпетые негодяи, попавшие на Бастой на насильственные преступления. Для всех воспитанников школы был установлен жесткий (даже жестокий) режим содержания, который предусматривал и телесные наказания, и карцер. Отношения между воспитанниками и сотрудниками были построены на системе тотального контроля и наказаний за малейшие провинности.

Время было простое и жестокое: считалось, что только наказанием и суровыми условиями содержания можно перевоспитать «трудного» подростка. И на эти наказания сотрудники не скупились. За школой Бастой на долгие годы закрепилась слава одного из самых суровых заведений пенитенциарной системы Норвегии.

Настолько суровых, что 20 мая 1915 года в школе вспыхнул бунт такой силы, что правительству пришлось вызывать для его усмирения гидросамолеты, две подводные лодки и броненосец «Норвегия», который высадил на захваченный школярами остров десант из более чем сотни военных моряков. В 2010 году об этом событии норвежцы сняли художественный фильм «Король острова Дьявола».

После бунта режим содержания в школе-интернате был несколько смягчен, однако вплоть до своего закрытия в 1970 г. она продолжала пользоваться дурной славой за свою жестокость в отношении воспитанников. Часто учителю хватало простой угрозы «отправить на Бастой», чтобы справиться с хулиганом и нерадивым учеником.

Время течет, менялись люди, изменялась Норвегия. Отношения в обществе стали мягче, толерантнее. Исчезла былая жестокость довоенных лет, норвежцы стали гуманнее относиться к людям, которые оступились. Появились программы более эффективного возвращения в социум граждан, преступивших закон. Жестокость перестала быть основой системы наказаний, ее заменил гуманизм и сдержанность. На этой волне остров Бастой стал местом интереснейшего эксперимента, который начался в 1982 году, когда здесь, на месте интерната с жестоким режимом, появилась тюрьма, в которой нет заборов, стен, колючей проволоки и смотровых вышек.

Низкая радуга

Норвегия. Лофотены. Вход с юга в Рафнафьорд.

Ответ на пост «Виды кидалова а азиатских странах»

По поводу Вьетнама, отправил статью своему товарищу, который там живет и работает, вот что он прокомментировал.

10к и 100к ни кто здесь не путает, зелёный и оранжево-желтые цвета. Ну и сама по себе 10ка меньше по размеру

а вот прикинуться шлангом и посчитать твои 500к как 20к — легко, они обе синие.

К девушкам с низкой социальной ответственностью тебя не повезут, если повезут, то ему покупать не надо. Но есть большой шанс, что «девушка» опоит тебя и убежит с твоим бумажником и мобильным телефоном. Были случаи, что «девушки» просто отправляют тебя в душ, а когда выходишь из душа (через пару минут), то ни бумажника, ни шалавы не будет уже в номере.

А чтобы от тебя отстали продовайки, то нужно сказать «кхом» и рукой повертеть типа лампочку вкручиваешь.

Товарищ мой, поэтому тэг «моё».

Ответ на пост «Виды кидалова а азиатских странах»

столкнулся в Таиланде с описаным разводом. самое противное что с хозяином апартов очень хорошо сдружился к тому моменту и это был не первый раз когда я жил у него (2 и 1 месяц примерно ). при выселении он отправил ко мне какую-то тетку которая под каким-то дибильным предлогом отказалась возвращать залог. Типа грязно в квартире чтоли. Времени качать права не было, меня ждал трансфер до аэропорта. Естественно я больше не стал жить у этого кадра в следующий приезд, и мне было просто неприятно продолжать с ним общение, хотя у нас были общие интересы (авиамодели, полёты на коптерах, свёл с тусовкой авиамоделистов на Пхукете).

В целом, это отличительная черта тайцев — потерять бонусы долгосрочного общения ради сиюминутной выгоды. Я знаю о случае когда парень прожил долгое время с тайкой, собирался делать ей предложение, но однажды она нашла у него в кошельке около 500$ , сперла их и исчезла. Забавные люди.

Виды кидалова а азиатских странах

Отправляясь в путешествие, особенно в другую страну, каждый из нас обязательно сталкивается с желающими на нас подзаработать. Кто-то из них это будет делать легальными способами, кто-то не очень. Здесь расскажу, с чем может повстречаться турист, путешествующий по азиатским странам.

Несмотря на реально высокий уровень безопасности, значительно превосходящий таковой в нашей стране, всё равно находятся пройдохи, желающие заработать лишних юаней на иностранцах, и рано или поздно с кем-нибудь из них придётся столкнуться.

1. Таксисты, поджидающие приезжих у вокзалов/аэропортов – пожалуй, особая категория граждан, которая не зависит ни от страны, ни от национальности – они одинаковые абсолютно по всему миру, в том числе и у нас, так что нет смысла рассказывать про них отдельно. Но если говорить про Азию, то не забывайте, что вы внешне очень сильно отличаетесь от местных жителей, так что бомбилы заметят вас издалека и обступят со всех сторон, как только вы выйдите из здания… Однако в Поднебесной отлично развита инфраструктура, тем более по сравнению с более южными странами, и если вы не хотите тратиться на такси, то до пункта назначения вполне можно доехать и на общественном транспорте. К тому же в аэропортах и на вокзалах всегда висят таблички, как пройти на метро, автобус, или монорельс, и это часто можно сделать даже не покидая самого здания. Но это если вы приехали днём. В тёмное время суток во многих крупных городах есть ночные автобусы, курсирующие между аэропортом и центром города с интервалом 30 минут – стоимость их не превышает 50 юаней. Если автобусов нет, и вы всё-таки решитесь поехать на такси – садитесь лучше в официальные машины с соответствующей раскраской, а не к частным бомбилам. Или вызывайте через приложение.

2. Медовая ловушка. Случается в самых посещаемых городах у самых посещаемых достопримечательностей. К вам подходит молодая красивая китаянка (иногда сразу две), завязывает разговор, потом предлагает продолжить знакомство где-нибудь в другом месте, например, пойти вместе в чайную, в ресторан, или выпить пива/вина за знакомство. Заведение, естественно, выбирает она, ибо вы турист и ничего в округе не знаете. Ничего практически толком не выпив и не съев, вам выставляют счёт на несколько сотен юаней. Девушка начинает ласково вас убеждать, что это абсолютно нормальная цена, а чтобы всё было «честно и справедливо», платить вы с ней будете пополам. Но даже в этом случае с парой сотен юаней из своего кошелька вам придётся расстаться. Да и с самой девушкой дальнейшего продолжения знакомства не будет – она просто исчезнет из вашего поля зрения.

Кстати, на эту ловушку попадаются не только парни, но и девушки-иностранки.

Что здесь нетипичного и должно сразу насторожить:

а. Китайцы практически НЕ путешествуют в одиночку, даже внутри своей страны. Исключение – жители Гонконга и Макао, но они давно привыкшие к лаоваям, и ведут себя совсем по другому.

б. Китайцы обычно не стремятся «продолжать знакомство» в тот же самый день. Большинство просто сфотографируются с иностранцем, и идут дальше по своим делам. Остальные же добавятся в Вечат, или обменяются с вами иными контактами.

в. По китайскому этикету платит всегда тот, КТО приглашает, а не кого приглашают, и уговаривать гостя оплатить хотя бы половину – дурной тон. Хотя да, если «приглашающий» это девушка, правила несколько меняются…

г. Китайцы любят есть сытно, до отвала, а не пару стаканчиков и маленькую тарелочку. Даже девушки.

д. Сытно и вкусно поесть в центре крупных городов будет стоить 30-40 юаней за порцию, но никак не несколько сотен. А на окраинах и того дешевле.

Как не попасться: лучший способ – просто не идти в то место, куда поведёт вас ваша новая знакомая. Скажите, что знаете, где можно вкусно поесть поблизости, и предложите пойти туда. Если она слиняет, или будет уговаривать пойти именно в её место – значит она в доле с тем заведением.

Местные жители, особенно в оживлённых туристических местах, отличаются редкостной надоедливостью и прилипчивостью. Если вам нравится гулять спокойно, любуясь видами, и чтобы при этом к вам никто не лез — Вьетнам не для вас. Каждые 30 секунд к вам будет приставать местный житель, и уговаривать либо что-то купить, либо что-то попробовать, либо прокатить вас на мотобайке/велорикше… Как избавится от всех приставал сразу – не знаю. Была мысль к следующей поездке заказать футболку с какой-нибудь отпугивающей надписью на вьетнамском… но до открытия границ думать об этом пока рано.

Особняком от всех этих приставал стоят так называемые «приятели». Они не сходу «в лоб» пытаются что-то тебе продать, а действуют психологически более тонко. Знакомство такой экземпляр начинает ненавязчиво, может долго говорить на какие-нибудь отвлечённые темы. Скажет, что хочет завести себе друзей за границей. Покажет местные достопримечательности, расскажет про них, покатает на мотоцикле. Изначально не будет вообще никаких подозрений в его финансовой заинтересованности. Но потом вы естественно проголодаетесь, и захотите поесть. Ваш новый знакомый, конечно же, знает отличное место и тот час туда вас отвезёт. Цены там хоть и не баснословные, но заплатить должны будете именно ВЫ. Ведь он же тебя забесплатно катал на мотоцикле, экскурсии проводил, а ты такая скотина неблагодарная – не хочешь заплатить за своего нового друга. Потом ему понадобится заправить мотоцикл… естественно, не за свой счёт. Потом ещё что-нибудь купить… и ещё что-нибудь… А под конец дня он предложит вам приятно провести вечер с представительницами древнейшей профессии. Угадайте с 3-х раз, кто должен будет оплатить этих представительниц и себе и ему?

Тут, конечно, надо отметить, что времяпрепровождение с такими вот «приятелями» серьёзно бьёт по кошельку только россиян. Знакомый канадец – наоборот, нарвавшись на такого, говорил, что офигенно провёл время, а потратил сущие копейки. И раздражения, что всегда должен был за него платить, не испытывал. Но как ни крути, это всё развод, и если не хотите непредвиденных трат, лучше с такими не связывайтесь.

Ещё во Вьетнаме вас могут обсчитать, особенно в тёмное время суток. Дело в том, что купюры в 10000 (десять тысяч) и в 100000 (сто тысяч) донгов визуально похожи и имеют одинаковый жёлтый цвет. Естественно, получая сдачу, никто не вглядывается, какое там количество нулей написано, а подвох может быть обнаружен только на следующий день. Иногда не сильно внимательным туристам могут вместо купюры в 500000 (пятьсот тысяч) донгов подсунуть купюру в 20000 (двадцать тысяч), так как они обе имеют голубой цвет, и в общей куче можно также разницы не заметить.

И ещё там много карманников, так что лучше не носить с собой большие суммы или хорошо их прятать.

Вообще, во Вьетнаме никогда и нигде не называют окончательную цену. Если изначальная цена вас устроит, и вы согласитесь, то будьте готовы потом доплачивать за всякие там дополнительные опции, а итоговая сумма нередко бывает раз в 10 больше озвученной. Самый безобидный пример – чистильщик обуви, который изначально называет цену только на один ботинок (причём некоторые из них будут прямо хватать вас за ноги, чтобы почистить). Куда хуже, если вы согласитесь на какую-нибудь экскурсию, и будете при этом хрен пойми где от города…

Отдельно стоит сказать, что все азиаты вообще очень не любят озвучивать цену на что-то заранее. Они скажут вам её только тогда, когда услуга уже оказана. Поэтому всегда уточняйте, будет ли что-то платным, и насколько именно оно платное.

Тайцы, в отличие от вьетнамцев, довольно ленивы. Они в большинстве своём не такие надоедливые, да и куда спокойнее относятся к отказам – если вы у них что-то не купите, то купит вон тот жирный америкос с пачкой долларов. А относительно развитая инфраструктура позволяет избегать нечистых на руку дельцов насколько это возможно. Но и здесь нередко скрываются свои подводные камни.

Например, некоторые гостиницы могут мухлевать при выселении туристов. Когда вы только въехали – как обычно, платите за номер и оставляете некоторый залог сверху. Когда пришёл час выселяться – они отправляют в номер проверяющего, и… о чудо! Он обнаруживает, что из номера каким-то непостижимым образом пропало полотенце, ваза, пепельница, пульт, или ещё какая-нибудь утварь. При этом, когда вы выходили из комнаты, это всё было ещё на месте. Даже если вы вытряхните перед ними свой чемодан, в котором ничего из вышеперечисленного не окажется, вы всё равно будете обязаны оплатить – так что пару сотен бат из вашего залога они оставят себе. А времени на дальнейшие разбирательства, или на обращение в полицию, у вас просто нет, так как торопитесь на самолёт.

Я не помню, как называлась гостиница в Бангкоке, в которой я столкнулся с подобным, но помню, что она находится неподалёку от парка Лумпини и одноимённой станции метро. Знакомая попалась на подобный «сервис» в городе Хуахин.

Пожалуй, каких-то особых способов зарабатывания на туристах, которые бы не встречались в других странах, здесь не вспомнить. Но именно здесь существуют отели-призраки. Находишь, значит, через какой-нибудь там Букинг или Воздушный Бонобо отель или хостел – и фотографии есть, и отзывы, и локация указана. Бронируешь через сайт, приезжаешь на место назначения – а там ничего нет! Сверяешь на всякий случай ещё раз и адрес, и геолокацию. И с таксистом сверяешь, и с местными – всё правильно указано, а там ничего нет. А местные говорят, что никогда и не было.

К слову, если вы заберётесь в отдалённые нетуристические районы Индонезии, то будет ощущение, что снова попали в Китай – местные жители будут постоянно на вас глазеть, а иногда и подходить просить вместе сфоткаться. Но не надо от них шарахаться – в нетуристических местах они довольно дружелюбны и гостеприимны, это не вьетнамские «приятели».

Вместо эпилога

Рассказывать что-то отдельное про остальные страны смысла нет – там не будет каких-то принципиально отличающихся способов отъёма денег у населения. Вы будете сталкиваться только с чем-нибудь из вышеперечисленного, в той или иной форме. Так что будьте начеку. Всем приятных поездок!

10 странных блюд тайской кухни

Живя в Таиланде, я давно уже проникся местной кухней, и в ней гораздо больше блюд, которые мне нравятся, чем наоборот. Но тут есть весьма специфическая нямка, которая, скажем так, явно подойдёт не всем)) По большей части едят подобные блюда где-то в определённых провинциях, так что найти их чаще всего можно либо где-нибудь в местном мухосранске, либо в ресторане экзотической кухни. Чаще всё-таки первое )) Ну и на рынках иногда продают.

Зажаренные головастики (Mok huak)

Сезонное блюдо, так как собирают головастиков только во время сезона дождей. Ни разу не видел, чтобы мок хуак ели где-то за пределами Исана (восточный регион Таиланда), но не исключаю, что я неправ. Вообще эта нямка популярна на северо-востоке, в сезон дождей головастиков на разной стадии развития собирают вёдрами, после чего зажаривают с овощами и приправами, добавляя нам пла (соус из ферментированной рыбы, штука специфическая, но популярная по всей ЮВА, мне нравится). Неподготовленного фаранга запах способен, наверное, убить))) Взрослых лягушек тут, кстати, тоже едят, но, как по мне, ничего особенного они из себя не представляют, за цену какой-то жареной жабы с рисом можно пару раз полноценно пообедать в кафешке.

Жареные личинки шелкопряда (Hon mhai)

ИМХО — самое популярное блюдо из насекомых на территории Тая, вообще оно, насколько я знаю, пошло из южных провинций, но купить хон мхаи можно даже у нас на севере, да и в Бангкоке много раз видел. Штука неплохая в качестве закусона под пиво, лично мне на вкус личинки слегка напоминают картофельные шарики, приготовленные во фритюре. Но тут всё зависит от того, какие приправы кладёт повар — может быть вкусно, может быть невкусно. Часто присутствует слегка горьковатый привкус, видимо, от какой-то распространённой для этого блюда приправы. Хон мхаи — это снэк, а не полноценное блюдо.

Жареные бамбуковые черви (Rod duan)

Самая популярная нямка из насекомых у нас на севере, как мне говорили местные, рон дуан из Чиангмая и пошёл набирать популярность. Вообще большинство местных насекомых тут не ест, но любителей всё равно хватает, так что почти на каждом рынке наверняка найдётся небольшой лоток с жареными червями. На вкус похоже на картофельные чипсы или картофельную соломку. Штука вкусная, но обычно присутствует сильный вкус специй, причём разных, и не все эти специи мне нравятся.

Вообще балут — это филиппинское блюдо уличной кухни, но оно сейчас распространилось и по Вьетнаму, и отчасти по Таиланду, по крайней мере, в Бангкоке я его видел не раз. Это утиное яйцо с эмбрионом, 19-дневное, 20-дневное или 21-дневное. В Тае я балут не покупал, пробовал его, когда жил на Филиппинах, меня не впечатлило. «Бульончик» в яйце — это околоплодная жидкость. На вкус — как варёное яйцо с мясом, вкус специфический, мне не понравилось. Местные не рекомендуют пить воду сразу после этой еды во избежание лёгкой диарейной атаки))

Утиные клювы (Baak bpet)

Клювы маринуют в соевом соусе, а потом зажаривают на гриле. Как по мне — странная хрень, частично мягкая, частично жёсткая, присутствует вкус маринада и, собственно, мяса, еда при этом, по ощущениям, довольно жирная. Я покупал на пробу в Бангкоке, у нас в Чиангмае в продаже не видел ни разу. Стоило недорого, штуки три клюва с рисом обошлись в 50-60 бат, не помню точно, то есть примерно в пару баксов.

Свиная кровь (Luu muu)

Это реально свиная кровь в сыром виде, разумеется, свежая, которую пичкают специями и кладут туда лапшу, предварительно побывавшую в кипятке или горячем бульоне. Даже я со всей своей всеядностью есть бы это точно не стал, тем более что от такой нямки легко подхватить какую-нибудь неприятную бациллу. У нас на севере луу муу, насколько я знаю, не готовят, но, возможно, я просто не видел, это всё-таки восточное (исанское) блюдо, если ничего не путаю. Хотя суп нам ток му (суп на свиной крови с потрохами/мясом, свежей зеленью и соевыми проростками) мне нравится, частенько его ем тут.

Паста из чили с жуками (Nam prik maengda)

Вообще паста из измельчённого чили с соусом из ферментированной рыбы (нам пла) здесь очень популярна, её при готовке часто кладут в разные блюда, да и в готовую еду добавляют. С некоторыми блюдами идёт хорошо, особенно с супами. Нам прик мэнгда — примерно то же самое, но с измельчёнными водяными жуками, теми самыми, которых часто продают в жареном виде туристам, и которые похожи на больших тараканов. Вот они:

Лично я подозреваю, что добавлять в пасту чили, важную и популярную приправу, жуков стали когда-то в прошлом просто для того, чтобы сделать её более калорийной. Но сейчас паста с жуками тут довольно популярна, её можно даже купить в супермаркете или в интернет-магазине))

Суп из лягушек (Gaeng om gob)

Ещё одно блюдо исанской кухни. Строго говоря, оно не тайское, а лаосское, но исторический регион Исан поделён между Таиландом и Лаосом в том числе, так что едят это и там, и там. Суп пряный, довольно острый. В отличие от французов, тайцы кидают в суп лягушек целиком, чтобы было калорийнее. Сама лягушка в варёном виде напоминает по консистенции рыбу, по вкусу — что-то вроде переваренного цыплёнка. Вообще гэн ом гоб едят в основном на северо-востоке Тая, но лягушек я видел в продаже даже на Пхукете, их там прямо вёдрами продают.

Жареные лягушки на гриле (Gob yang)

Снова привет из Исана. Исторически так сложилось, что Исан — регион бедный, поэтому там всегда ели всё, что можно прожевать и проглотить. Хотя я гоб ян пробовал у нас в Чиангмае, но тут тоже полно народа из Исана — оттуда многие валят в большие города за работой, так что исанская речь звучит кругом постоянно, и исанская еда тоже встречается. По вкусу мне гоб ян напомнил что-то среднее между рыбой и курицей, стоило всё около сотни бат, то есть неоправданно дорого, больше заказывать, наверное, не буду)

Муравьиные яйца (Kai mot daeng)

Об этой еде я мельком упоминал в одном из своих предыдущих постов о Тае. Дорогой деликатес, который собирают в сезон, раз в году, причём сбор непростой — это яйца больших красных муравьёв, которые свои гнёзда обустраивают на манговых деревьях, причём обычно высоко. Кусаются сволочи больно, меня такой муравей как-то цапнул за палец — болело несколько дней, причём ощутимо. Муравьиные яйца добавляют в разные блюда — мясные, грибные, овощные, чаще всего в салаты и супы. Вкус странный, но нормальный, жуёшь — лопаются во рту)) Штука популярная и дорогая, при желании можно купить их в виде консервов.

Пока всё, про повседневную тайскую кухню расскажу в другой раз)

Меня можно найти в ВК, всегда отвечу на любые вопросы про Тай, добавляйтесь 🙂 Там же, в ВК, я выкладываю разные небольшие заметки о жизни в Тае, которых нет здесь, на Пикабу.

Другие мои пикабушные посты про Тай и Филиппины:

Старик и море

Снято на Nikon D60+Nikon 35mm f/1.8G

Дикий холод в горах Далата и голубое озеро. Южный Вьетнам 1 часть

Всем, кто испытывает ностальгию по Вьетнаму, посвящается…😉

Вьетнамцы готовы на всё, чтобы привлечь посетителей к голубому озеру

Так случилось, что я уже больше 6 лет живу во Вьетнаме. После закрытия границ в марте 2020 многие экспаты уехали из Вьетнама, испугавшись отсутствия работы и неопределённости в визовой политике. Но были и те, кто остался здесь несмотря ни на что. Вот и я остался, благо, накопленные ранее средства позволяли это сделать. И вот теперь я открыл для себя Вьетнам с другой стороны, воплотив свою мечту в реальность и объездив эту удивительную страну вдоль и поперёк. Своими приключениями я решил поделиться с вами. Ранее, я уже рассказывал о сказочно красивом северном Вьетнаме, теперь пришла очередь южной части страны.

Итак, вещи собраны, мой верный железный конь Yamaha nvx 155 был полностью обновлён перед поездкой, план поездки сложился в моей голове, короче, можно стартовать. Маршрут следующий: мы выезжаем из Нячанга в горный Далат, там празднуем новый год, проводим пару ночей в этом чудесном городе, дальше едем в Тадунг или озёрный Халонг, спускаемся с гор к национальному заповеднику Катьен, где до сих пор в дикой природе водятся крокодилы, гиббоны и другие редкие животные. После мы должны были посетить город Вунгтау – вьетнамский город русских нефтяников, заехать на пару дней в Хошимин (бывший Сайгон), который нашпигован военной историей, как янки северовьетнамским свинцом. А потом нам нужно было вернуться в обратном направлении, ну и по дороге заскочить в бывшую Мекку русскоязычных туристов – деревню Муйне. Из Муйне мы планировали вернуться обратно в горы, чтобы увидеть древний монастырь среди чайных плантаций города Баолок, посетить несколько водопадов и других не менее интересных мест. Ну и из Баолока, мы хотели вернуться в Нячанг, заскочив в Фанранг – обитель кайтеров и сёрферов со всего мира. Вот такой был у нас с моей девушкой Юлей план, всего 1800-1900 км за 10-12 дней предстояло нам проехать по вьетнамским дорогам, что для наших закалённых деревянных задниц было пущим пустяком. Ведь на севере Вьетнама два месяца назад мы проехали 2250 км за 16 дней – вот это была поездочка!

Утром 30 декабря мы специально решили встать не слишком рано, чтобы доехать в Далат не спеша и сразу заселиться в отель. Вещей мы взяли немного: два рюкзака и пакет, ещё был отдельный рюкзак для техники, который я уже давно считаю частью себя в дальних поездках. В него я всегда складываю все камеры, квадрокоптер, микрофоны и прочее. Пакет легко влез в багажник, один рюкзак Юля надела на себя, а второй я поставил между собой и рулём – схема, которая не даёт сбоя уже много поездок подряд.

Так же, в этот день у меня должен был случиться своеобразный юбилей: оставалось всего 100 км до 36000 на этом байке и где-то 80000 км в общем я накатал по Вьетнаму за всё время. Дорога в Далат – это одно из лучших мест, где можно достойно отметить эту круглую дату. Вкратце я постараюсь вам объяснить, что такое дорога в Далат из Нячанга и почему я её считаю одной из самых красивых во Вьетнаме. Представьте себе идеальный серпантин, медленно уходящий тонкой полоской в поднебесье за облака, опоясывающий могучие горы, покрытые вечно зелёными лесами и клокочущими водопадами. Представили? Так вот дорога в Далат это всё тоже самое, только вместо идеального серпантина – 40 км печали, страданий и вечной головной боли для местных чиновников. Из-за частых оползней и сходящих селей, участки дороги часто приходят в негодность. Да их регулярно чинят и обновляют, но после каждого сильного тропического ливня ситуация повторяется и так по кругу.

Я ездил на байке по этой дороге 24 раза и только 3 из них попадал на более-менее нормальное, свежее покрытие с наименьшим количеством выбоин. Чтобы добраться из Нячанга в Далат, нужно было преодолеть всего 135 км, из которых около 40 км занимал непосредственно серпантин. И поверьте, этот серпантин был настолько красив, что каждый раз я был готов прощать ему все недостатки. Трудно правильно передать словами те чувства, в которые ты погружаешься с головой во время поездки по пустынной трассе. Я всегда безумно рад потоку свежего горного воздуха, словно тот пёс в открытом окне авто – так же готов его жадно глотать, особенно, после душного и пыльного Нячанга…

В сезон дождей (с октября по февраль) по дороге встречается невероятное количество водопадов, вода буквально сочится отовсюду, а после подъёма на высоту 1000 метров иногда начинается туман или дождь. А если посмотреть вниз, то можно увидеть пропасти в 400-600 метров, в общем шикарная дорога, которая способна возвращать силы и исцелять.

В этот раз холодать начало уже на высоте 700 метров, а после 1300 – мы очень пожалели, что не взяли больше тёплых вещей. Даже надев на себя всё, что у нас было – наши зубы отстукивали забавную мелодию. И это было только начало, мы пока ещё не знали, что на Далат и его окрестности уже опустились небывалые холода. Нас пока радовало то, что, хотя бы дождя не было. И вот мы уже прошли самую высокую точку серпантина – 1545 метров, вот оно проклятое место, где разбилось немало людей и байков, не так давно здесь расширили дорогу и даже повесили камеру. Но через пару км начались ремонтные работы, затянувшиеся на добрые 10 км. На моей памяти настолько масштабных дорожных работ ещё не было, нам пришлось невероятно долго еле-еле тащиться, чтобы не оставить в одной из выбоин подвеску.

В итоге, вместо, стандартных 2,5 мы добирались целых 3,5 часа, причём ещё и жутко замёрзли по дороге. Самое страшное, что даже в самом Далате не стало теплее, никуда не делся пронизывающий ледяной ветер, температура опустилась до +17. И это в обед – по идее, самое жаркое время! С другой стороны, именно с этой целью французы и построили город Далат в начале 20 века – им тоже не зашла постоянная духота и неимоверная жара, царящая возле моря, вот они и сбегали в горы, чтобы охладиться и душой и телом. Но нас такой расклад не особо радовал, ведь мы рассчитывали встретить новый год на улице, посмотреть салют, погулять возле озера, посидеть в уличных кафе.

В отель мы приехали за час до заселения, но нам любезно предложили заселиться чуть пораньше. И вот тут дошло дело до заселения, а Юли не было оригинала паспорта – он был на продлении визы в Хошимине. Ксерокопия вьетнамку категорически не устроила, в её глазах чётко просматривалась паника и недоумение. У вьетнамцев часто так бывает, если пазл не складывается и налаженная схема внезапно даёт сбой, то пиши пропало – они начинают паниковать и упорно обходить логику стороной. Вот и в этот раз подобное произошло, вьетнамка на ресепшен сначала вообще решила нас не заселять, а потом зачем-то позвонила в Агоду и начала жаловаться автоответчику на нас. Через 20 минут её осенила другая сомнительная идея, она спросила, где именно Юля продлевает визу в Хошимине. Мы дали её адрес на гугл карте и номер телефона, она начала звонить туда и уточнять, правда ли паспорт такой-то находится у них на продлении визы. С другого конца провода, естественно, её послали в пешее эротическое путешествие, и только после этой эпической неудачи, вьетнамка созвонилась с кем-то из начальства и там её вразумили и убедили заселить нас в отель по одному моему паспорту. Удивительно, но за всё прошлое путешествие по северу Вьетнама, у нас ни разу не возникло подобной ситуации – везде спокойно заселяли без лишних вопросов.

И вот мы наконец-то зашли в наш номер и первым делом я начал искать фен, а Юля включила чайник. Мы ещё добрых полчаса отогревались горячим чаем и феном. Ближе к вечеру температура на улице вообще упала до +12, что для нас означало писец холодрыгу. Вы не подумайте, мы не такие уж нежинки, многие из вас даже подумают: «да вы там охренели в своём Вьетнаме, у нас в Сибири до -270 холодает». Не всё так просто, господа, дело в том, что когда долгое время живёшь при +30-35, то перепад даже с +28 до +12 – покажется вам лютым дубарём. Вот так и в нашем случае, теплообмен нас нещадно подвёл и мы сильно замёрзли. Особенно, это проявлялось при езде на байке, порой мне казалось, что температура была близка к 0 из-за ледяного ветра.

Другими словами, нам показалось мало чая и фена, душа требовала продолжения банкета, и мы поехали в другие места за добавкой тепла. Первым местом для нас оказалось наше любимое вьетнамское кафе, где можно было покушать одно из вкуснейших блюд Bo Kho – то ли суп, то ли рагу с большими кусками говядины, наваристым бульоном, толстой рисовой лапшой, крупными кусками моркови и маринованным луком. В прикуску выдают свежайший, хрустящий французский багет, именуемый во Вьетнаме бан ми. Вот пишу эти строки, а самого начинает активно образовываться слюна. Обожаю это блюдо, особенно, когда есть возможность отведать его в холод – ни с чем не сравнимое удовольствие! Кстати, стоимость этого блюда всего 35,000 донгов (1,7$).

После порции обалденного супа, мы вернулись в центр Далата, поставили байк на бесплатной парковке прямо напротив полицейского участка и пошли в любимое место Юли – небольшое кафе, где делали потрясающее какао. В этом кафе ещё продавали шоколад собственного изготовления с перцем, изюмом, орехами, но если честно, то он больше напоминал по вкусу пластилин, чем качественное кондитерское изделие. Поэтому, мы предпочитали брать там исключительно какао на вынос и гулять с ним по уютным улочкам Далата.

Кстати, я забыл вам рассказать, за что мы так любим Далат. Не поверите, но это совсем не типичный для Вьетнама город, недаром его так обожает местная богема, здесь предпочитают жить многие известные художники, писатели и прочие творческие личности. Действительно, в Далате есть еле уловимый шарм, доставшийся в наследие от французских захватчиков. Здесь даже сами вьетнамцы немного другие – не такие размякшие от яркого солнца, а собранные, более сообразительные и адекватные. Многие из них говорят на английском или на французском. Отдельной отличительной чертой Далата является неимоверное количество красивых, уютных кафе с потрясающим дизайном. Тут вам и оранжерея с кактусами, старыми американскими машинами и японские пруды с золотыми карпами, утопающие в зелени бансаев. А ещё, возле города очень много интересных мест, тематических парков, храмовых комплексов, плантаций, ферм, которые каждый раз с интересом можно исследовать до бесконечности. Без всякого сомнения могу сказать, что Далат – наш с Юлей фаворит среди других вьетнамских городов, причём, с большим отрывом.

Каждый раз приезжая в Далат, мы повторяем один и тот же ритуал: ставим байк напротив полицейского участка, покупаем какао, идём за вкуснейшей выпечкой в кондитерскую на соседней улице, садимся на ступеньках возле площади и с удовольствием уплетаем это всё за обе щеки. Затем мы спускаемся вниз к рынку, покупаем по стаканчику клубники за 1$, гуляем по огромному рынку, где смешались в кучу: секонд-хенд, обувь, фрукты, артишоки, цукаты, варёная кукуруза, песни под караоке, весёлые и шумные вьетнамцы в тёплых шапках и пуховиках, но то же время – в шортах и шлёпках. Всё это вибрирует и гудит без перестану, но для нас это лишь фоновый шум, дополняющий неповторимую атмосферу сказочного Далата. Нашего любимого Далата, который словно только и существует для влюблённых парочек. Помимо ритуала, у нас ещё есть один важный обычай – вечером мы идём в гости к одному милому итальянцу, чтобы отведать его фирменную пиццу и пасту с лососем. В кафе почти всегда нас встречает собака хозяина или его вечно беременная жена-вьетнамка (интересно, сколько у них уже детей?).

А проулок, где находится этот итальянский ресторан – сам по себе достоин отдельной статьи. Ведь это произведение искусства, все стены исписаны различными картинами из жизни вьетнамцев или просто причудливыми пейзажами, так что и ресторан и проулок, безусловно, достойны внимания. И это только я вам описал несколько эпизодов из наших поездок в Далат.

Но в этот раз всё было по-другому – из-за жуткого холода по улице ходить было не очень приятно, мы поспешили на рынок, чтобы приобрести себе куртки потеплее. Благо, в Далате имелся отличный секонд-хенд прямо посреди рынка, где можно было купить хорошую куртку за сущие копейки. Немного побродив по просторам рынка, я купил себе плотную куртку за 4,5$, а Юля – ветровку всего за 3,2$. И вот теперь нам стало гораздо теплее и мы, наконец-то смогли согреться. Ах, да – не обошлось без бутылки далатского вина под первую часть «Один дома».

На следующий день к нам присоединился наш друг Коля, с которым мы вместе путешествуем по Вьетнаму и мы отправились на поиски жемчужины возле Далата – голубого озера на месте бывшего мраморного карьера. Это уже третий раз, когда мы попытаемся попасть в это труднодоступное место. В первый раз мы не нашли поворот на озеро, во второй раз – добрались по невероятно сложной дороге по полнейшему бездорожью, но озеро оказалось закрытым и оцепленным полицией: там произошёл обвал и вроде бы даже кто-то погиб. И вот не зря говорят, что бог любит троицу – на третий раз попытка оказалась успешной, мы поставили байк на стоянке, пересели на старый джип, заплатив при этом по 7$ с человека и отправились покорять озеро вместе с полной горницей вьетнамцев. Джип гораздо быстрее преодолел бездорожье, и уже через 20 минут мы оказались на месте. Удивительно, но озеро оказалось точно таким же, как и на фотографиях – вода бирюзового цвета и белые отвесные скалы с жёлтыми прожилками, уходящие на несколько десятков метров строго вверх. По старой доброй азиатской традиции, возле озера оборудовали кучу разных мест для фотосессий, я уже не раз говорил, как азиаты любят фотографироваться. Здесь они тоже постарались на славу, чтобы оправдать 7 баксов за билет: тут вам и плот в виде сердца, на котором можно отплыть на середину озера и замысловатые качели над водой и арка с цветами.

Озеро нас достаточно сильно впечатлило, но безупречный цвет воды очень сильно зависел от солнца – только оно заходило за тучу, как внезапно пропадала вся магия и вода становилось просто тёмно-синей. В общей сложности, мы провели в этом месте около часа, плюс два часа заняла дорога туда и обратно, а так же поездка на джипах в обе стороны. Погода, кстати, немного наладилась и частенько выглядывало солнце, согревая нас своими лучами.

На одной достопримечательности мы решили не останавливаться и сразу отсюда поехали на плато Лангбиан, где можно было подняться на высоту 2134 метра и посмотреть на окрестности Далата с высока. Эта локация находилась гораздо ближе от города и добираться к ней было гораздо легче, никакого тебе бездорожья, просто едь себе и следи дорогой. Фишкой плато Лангбиан считалось поднятие на вершину с помощью старых знакомых уазиков, которые в горах Вьетнама были в почёте. Правда, наверх можно было подняться пешком, но за 4 часа, что категорически нас не устраивало, поэтому мы купили билеты на «джип сафари» – как его прозвали вьетнамцы за 4$ на человека и спокойно дождались своей очереди. В уазик легко набилось 7 пассажиров, но если бы не залез двухметровый Коля, то вместилось бы все 10. И вот мы уже умчали на плато, куда шла извилистая дорога через густой сосновый лес. Мы обгоняли многочисленных путников с кислыми лицами, которые зажали денег на джип сафари, и наш уазик каждый раз весело обдавал их густым дымом, как бы намекая на их неправильный выбор.

Наверху, вы не поверите, вьетнамцы опять настроили целую кучу смотровых площадок и локаций для фотоссесий. Самые запоминающиеся из них – это уазик на пьедестале, урал с коляской и американский М151, отжаты ещё во время войны. Но верхом вьетнамской смекалки и фантазии были лошади, перекрашенные в зебр – вот это полёт мысли, такое не снилось даже Сальвадору Дали. Почему-то именно в Далате, вьетнамцы обожают делать из обычных лошадок экзотических зебр, чем объясняется их столь странное стремление – мы никогда не узнаем, но лошадок жалко…

На самом верху действительно открывался потрясающий вид на бесконечные теплицы Далата, сам город был как на ладони, а справа от него – блестела на солнце огромная река, подпитывающая все фермерские хозяйства в округе. Именно с плато Лангбиан становилось видно и понятно, почему Далат считают одним из самых богатых городов Вьетнама, ведь здесь выращивают абсолютно всё: от артишоков и роз до картошки и клубники. В эти плодородные земли палку воткни – с неё вырастет ананас. Конечно, не обходится и без миллионов тонн удобрений, но это уже другая история.

Вдоволь налюбовавшись видами, мы спустились вниз и вернулись в город, ближе к вечеру опять сильно похолодало, стоило лишь солнцу спрятаться за плотные тучи. Праздничный вечер 31 числа мы решили провести в итальянском ресторане, потом погулять по городу и встретить новый год за скромным столом у себя в номере. Забегу наперёд и скажу, что погулять нам не удалось, так как на улице стало ужасно холодно и после ресторана мы поехали сразу в супермаркет и в отель. После «Один дома 2» и нескольких бутылок слабоалкоголки вместо шампанского мы мирно улеглись спать, так и не дождавшись 12 часов и боя местных курантов. Завтра мы планировали встать пораньше и отправится дальше по маршруту.

Проснулись мы даже раньше запланированного, в 6:40 утра от мощных звуков и содроганий перфоратора за стеной – вьетнамцы-строители, таким образом, решили поздравить нас с новым годом! Для них – это был просто очередной день, далеко не праздничный, вот они и решили его начать пораньше, задорно взявшись за работу. Наш упорный стук в стену, казалось, их только ещё больше раззадоривал – к истошным звукам перфоратора присоединился молоток. У меня в голове, почему-то возник фрагмент мультика про Тома и Джерри, где кот с друзьями не давали спать мышонку, просто от души хренача по разным предметам. В общем хорошее начало дня и вообще года! Что называется, с добрым утром.

Короче, вместо восьми утра мы выехали ближе к 12, пытаясь отоспаться, накрывшись подушками. Тогда ещё мы не знали, чем это для нас обернётся, но об этом я уже расскажу в следующей части:)

Кстати, если вы захотели визуализировать наше путешествие, то на нашем ютуб канале есть видео версия приключений в Далате, ССЫЛКА или сам ролик внизу👇

Хиросима: как город, принявший на себя удар атомной бомбы, выглядит сегодня

В прошлом посте я рассказал историю о том, как Хиросима стала жертвой атомной бомбардировки в 1945 году. В новом посте я вам покажу, как сегодня выглядит Мемориальный парк мира (который находится буквально в 160 метрах от эпицентра взрыва), что интересного тут можно увидеть и какие места я успел осмотреть за несколько часов.

Кстати, если кому-то лень читать и смотреть фотки — можно посмотреть видео, в котором я всё показываю и подробно рассказываю. Ну а те, кому читать не лень — велкам 🙂

Первым делом я подошёл к “Мемориальной башне мобилизованным студентам”, построенной в 1967 году. Высота башни — 12 метров. Башня украшена изображением Богини Мира, а также голубями и мемориальными досками, на которых изображена работа, которую выполняли студенты в те годы.

Везде развешены висюльки (как я потом понял, это журавлики-оригами, о которых расскажу позже). Может вы знаете, как они правильно называются?

В пятидесяти метрах от мемориала студентам расположено здание, которое я мечтал увидеть многие годы — знаменитый “Мемориал Мира”, или же “Купол Гэмбаку”, или просто “Атомный купол”.

До печально известных событий здание являлось Выставочным центром торгово-промышленной палаты Хиросимы и было спроектировано в 1915 году чешским архитектором Яном Летцелем. Не смотря на то, что оно находилось всего в ста шестидесяти метрах от эпицентра взрыва, оно уцелело. Все находившиеся в выставочном центре в момент взрывал люди — погибли, а сама постройка выгорела от пожара.

Вскоре купол был укреплён, дабы избежать разрушения, а территория вокруг — огорожена забором. А в 1996 году “Купол Гэмбаку” был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не смотря на возражения Китая и США.

Мемориал мира — супер сильный по энергетике. Я несколько раз обходил здание со всех сторон и всё никак не мог оттуда уйти. А у вас бывает такое?

Напротив “Купола Гэмбаку”, по дороге к мосту стоит монумент японскому писателю Миэкити Судзуки. Знаменит он в большинстве случаев тем, что был издателем детского литературного журнала “Красная птица”. Памятник сделан в виде двух постаментов. На одном из них высечен бюст самого Судзуки с сидящим на плече голубем, а также название журнала “Красная птица” и изображение лошади, которых любил писатель. На втором постаменте мы видим сидящие фигуры детей и высеченые почерком Миэкити Судзуки принадлежащие ему слова: “Навечно в мир грёз я ухожу. Подобно молодым печалиться не стану”.

Сам Мемориальный парк мира находится по другую сторону реки, туда я и направился.

“Мемориальный парк мира” в Хиросиме встречает посетителей “Часовой башней мира”, установленной 28 октября 1967 года. Её высота — 20 метров. Башня состоит из трёх железных колонн, каждая из которых закругляется на 60 градусов, и часов в форме шара, которые обращены в трёх направлениях. Каждое утро, в 8:15 — время взрыва первой атомной бомбы — можно слышать бой часов, символизирующий призыв человечества не повторять ошибок Хиросимы и к достижению мира на земле.

Моя следующая остановка — “Памятник детям мира”. Вы заметили, что почти каждый монумент в парке содержит в своём названии слово “мир”?Монумент был создан в 1958 году по проекту художников Кадзуо Кикути и Киёси Икэбэ и установлен в память о девочке Садако Сасаки и тысяч детей, которые пострадали во время атомной бомбардировки Хиросимы. Сама девочка находилась недалеко от эпицентра людей, и ей удалось выжить. На вершине памятника установлена статуя самой Садако Сасаки с бумажным журавликом в руках. По японской традиции тот, кто сумеет сложить тысячу журавликов из бумаги, может загадывать желание и оно обязательно сбудется. История гласит, что Садако Сасаки до своей смерти сумела сложить даже больше тысячи таких журавликов.

Я попал на какую-то церемонию. Дети по очереди выходили в центр, читали стихи, и прерывались на минуту молчания. Выглядело очень сильно.

Вокруг постамента много витрин, в которых развешены плакаты и поделки.

Если идти вглубь парка, мы выйдем к вечному огню и арке, через которую виднеется вечный огонь и “Купол Гэмбаку”. Ещё чуть дальше находится музей. Во времени я был ограничен, поэтому туда уже не дошёл.

На обратном пути я решил пройтись по набережной и посмотреть на “Атомный купол” с противоположной стороны. Рыбаки вдоль реки занимались своими делами и не обращали на меня никакого внимания.

Финальной точкой в посещении “Мемориального парка мира” в Хиросиме стал “Колокол мира”, установленный в парке в 1964 году. На его поверхности выгравирована карта без границ, символизирующая “единый мир”. Тут же мы видим “зеркало”, отражающее сердце человека, который звонит в колокол. Звук получается в процессе удара бревна о колокол. В месте соприкосновения изображён символ атомной энергии. Таким образом, при ударе мы выражаем надежду на то, что все атомные и водородные бомбы будут уничтожены.

Когда я подходил к ритульаному колоколу, полицейский запускал туда детишек, чтобы они могли рассмотреть всё вблизи. Конечно, я туда тоже прошёл (ведь я же похож на японского школьника, да?) и после разрешения удостоился чести ударить в колокол! Для меня этот момент запомнился как один из самых важных в тот день.

Побродив ещё по парку, мне нужно было двигаться дальше, так как далее у меня была назначена экскурсия на завод Mazda, о чём я расскажу в следующей части моего блога про поездку в Японию!

Легендарная бухта Халонг – жемчужина Вьетнама. Северный Вьетнам, 8 часть

А вот и красивое фото для начала😉 сам пост дальше👇

Это уже 8 часть наших путешествий по невероятно красивому северу Вьетнама.

1 ЧАСТЬ про гигантскую древнюю пещеру, 2 ЧАСТЬ про самый красивый водопад Вьетнама, 3 ЧАСТЬ про сказочный перевал Мапилен, 4 ЧАСТЬ про самую опасную дорогу Вьетнама, 5 ЧАСТЬ про город в облаках и детское рабство, 6 ЧАСТЬ про самый ужасный город Вьетнама и 7 ЧАСТЬ про волшебный Ниньбинь — доступны по ссылкам.

Краткая предыстория: мы давно живём во Вьетнаме и после закрытия границ и отсутствия туристов, мы решили отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам Вьетнама. Мы хотим показать, насколько красива эта страна и какие чудеса там можно увидеть.

Видео-версия нашего путешествия доступна на YouTube чуть ниже или по этой ССЫЛКЕ

Немного вводной информации: бухта Халонг является одной из самых красивых в мире, она внесена в список всемирного наследия Юнеско, насчитывает более 3000 островов. Всё это великолепие находится на севере Вьетнама, в 2,5 часах езды от Ханоя. Кстати, бухта Халонг находится в Тонкинском заливе, именно здесь больше полувека назад началась кровопролитная вьетнамская война с США. Нынче – это самое популярное туристическое место во Вьетнаме, о котором знают во всём мире. По легенде, бухту создал дракон – прародитель всех вьетнамцев, острова образовались от его лап и хвоста, когда он разбегался, чтобы взлететь. Вот такая красивая сказка.

Как я уже говорил ранее, бухту Халонг мы оставили себе на сладкое. Но мы не учли тот момент, что за 14 дней путешествия наши силы уже были на исходе, поэтому, по возвращению в Ханой, мы сдали байки и решили отдохнуть. В бухту решили не ехать, ведь мы там уже были год назад, в июле 2019. Вот об этом нашем путешествии я сейчас и поведаю вам.

Итак, мы ездили на север Вьетнама летом 2019 года. Правда, это было совершенно другое путешествие, мы не катались по северному Вьетнаму, а посетили только Ханой, Ниньбинь, бухту Халонг (остров Катба) и Сапу. Между локациями мы передвигались на автобусе, а на месте уже арендовали байк. В общем, вернёмся в до ковидные времена, когда о вирусе никто ничего не слышал и мир казался совершенно другим. Туризм был жив и вполне неплохо себя чувствовал.

Так вот, мы пробыли в Ниньбинь три дня и решили поехать прямо отсюда в бухту Халонг, а конкретно – на остров Катба. Именно так советуют делать в путеводителях и именно так делают большинство самостоятельных путешественников. Кто не знал – остров Катба является самым большим на острове, на нём есть небольшой туристический городок с отелями, ресторанами и прочей развлекаловкой. Ещё, на Катбе есть огромный заповедник с пещерами и смотровыми площадками. Вот это всё нас и сподвигло к посещению острова. В интернете я нашёл агентство, через которое можно купить билеты на автобус, называлось оно «Cat Ba discovery», стоимость на одного составляла в районе 15$.

Выезд был запланирован на 8:00 утра, но, как это принято у вьетнамцев, выезд состоялся только в 9:30, задержку объяснили проспавшей группой туристов, без которых нельзя было ехать. Эти самые туристы, кстати, явились в 8:30, а потом, нужно полагать, мы все дружно ждали проспавших водителей – именно они явились после девяти и начали неспешно загружать багаж. Но мы уже к этом привыкли, тут в Азии – никто никуда не спешит. В конце концов, мы тронулись, нам нужно было преодолеть около 200 км за пять часов. Дорога была довольно скучная и без особо запоминающихся моментов, к морю мы выехали только в последний час пути, и, нужно сказать, море тоже не впечатляло – как будто разлили свинец, да ещё и небо было серым. К слову, на подъезде к паромной переправе на остров Катба, мы увидели грандиозные стройки: вьетнамцы возводили гигантский мост на остров и высоченные опоры для канатной дороги. Как я потом выяснил в интернете, к 2021 году всё это должны были закончить и ввести в эксплуатацию. В тех же краях, ещё одной достопримечательностью можно было назвать колоссальный по размерам, новенький завод по сбору автомобилей и электробайков от компании «Vinfast», которая принадлежала самому богатому бизнесмену Вьетнама, владеющему небезызвестной сетью отелей и парков развлечений «Винперл». Этот же дядька, в своё время заработал себе первое состояние на территории Украины, как он сам говорил – «накормив всех голодных украинцев лапшой быстрого приготовления» под брендом «Мивина».

Сама паромная переправа заслуживает отдельного упоминания: автобус проезжает мимо огромной очереди из транспорта – видно у этой компании свои договорённости. Затем люди выходят из автобуса, он заезжает на паром, люди тоже туда заходят и после этого начинается переправа, занимающая около 20-30 минут. Потом история повторяется, только в обратном порядке: сначала выехал на сушу автобус, а потом в него сели пассажиры. По самому острову мы ехали недолго, меньше получаса, и вот уже наш автобус въехал в городок. Даже из окна нам показалось, что городок какой-то хаотичный и неопрятный, ну да ладно, первое впечатление же может быть обманчивым.

В общей сложности, мы забрали свои вещи около 15:00 и были готовы поехать в свой отель, забронированный заранее. План был такой: арендовать байк, быстро заселиться в отель, бросить вещи и отправиться через весь остров в небольшое путешествие. Такая спешка объяснялась просто – мы планировали пробыть на Катбе два дня, поэтому, сегодня нам кровь из носу нужно было увидеть заповедник, а завтра – отправиться в круиз по бухте Халонг и уже вечером покинуть остров, если это возможно.

Байк взяли в аренду через 20 метров от места, где нас высадили, выбора особо не было, поэтому пришлось брать легендарное, феерическое говно, под названием «Yamaha nouvo 2». Отель мы себе забронировали на окраине городка, с видом на бухту, пришлось ехать на такси, чтобы сэкономить время. Добирались мы буквально 10 минут, и то – из-за плотного движения в городе. Внешне отель выглядел сильно устаревшим, не таким, как на фотках в букинге. В холле отеля было многолюдно, шумно и очень пыльно, скорее всего, хозяева забили на чистоту. На ресепшен стояла вьетнамка в возрасте, которая не сразу поняла, что мы от неё хотим, но в итоге всё-таки до неё дошло, что нам нужно заселиться. И тут она решила нас огорошить, говорит: «свободных номеров нет». Как так, мы же забронировали намного заранее?! Потом выяснилось, что вьетнамцы ещё не выселились и нам нужно подождать до 17:00. И это при том, что везде, во всём мире, заселение происходит до 14:00. На наши справедливые возмущения подошёл хозяин отеля, и сказал нам тоже самое, что и его сотрудница пятью минутами ранее. Я, понимая, что времени у нас нет, уже согласился просто оставить вещи на ресепшен и вернуться уже вечером, когда нас точно заселят. И в этот момент я слышу, как вьетнамец начинает ни с того ни всего орать на Юлю, мол, как это так, нам не нравится, что нас не заселяют и вообще почему мы качаем свои права. Причём, хозяин отеля начинает орать прямо со злобой в глазах, я впервые за 5 лет (на тот момент) жизни во Вьетнаме увидел такого агрессивного вьетнамца. На мои замечания понизить тон он вообще не реагировал, продолжая громко орать, в какой-то момент вообще перейдя на оскорбления и маты на английском языке. Ну и тут я уже не выдержал, схватил наши вещи и потащил их на улицу, попутно вспоминая все маты на английском и вьетнамском языках. Юля пошла за мной, она вообще не понимала, как реагировать на всё это непотребство. Хозяин выбежал за нами, но я его уже не слышал, погрузив вещи на байк, я подошёл и прямо ему в лицо сказал всё, что я думаю про него и его отель. Но даже после того, как мы уже уезжали восвояси, это хамло продолжало нам угрожать физической расправой и брызгать слюной.

В итоге нам пришлось впопыхах искать себе новый отель, перебирая возможные свободные варианты. Здесь пришло время сделать небольшое отступление и рассказать в общем про отели на Катбе и цены на них. Дешёвых вариантов практически не было, цены стартовали от 20$ и выше, и это за номера без окна! Причём, отели здесь, мягко говоря, оставляли желать лучшего, даже по отфотошопленным фоткам было видно, что они не айс, о никаких благах в виде бассейнов или балкона – не шло речи. Посмотрев два варианта, мы в итоге согласились на третий – ведь тут было окно, хоть и на стену соседнего здания, да и убирались в номере хотя бы на этой неделе, а не 10 лет назад, как в предыдущих вариантах. В итоге, мы потратили драгоценный час, отправившись в поездку только в 16:00, к слову, нужно было потратить два часа, чтобы съездить до конца острова и вернуться обратно. Поэтому, мы могли успеть вернуться до наступления кромешной темноты.

Дорога через остров пролегала по живописному заповеднику, коим, в принципе, являлся весь Катба. Посетить пещеры и обзорную площадку мы уже не успевали, поэтому решили просто доехать до конца дороги и вернуться обратно. Единственная дорога сквозь остров Катба не подкачала – она была хорошего качества, да и другие водители нам почти не встречались, можно было насладиться местными красотами в одиночестве. Проезжая через долину бабочек, мы действительно увидели множество великолепных насекомых, пролетающих небольшим облаком мимо нас. Почти не было серпантинов, что нас расстроило, ехать приходилось всё время прямо, но всё же некоторые места восхищали и заставляли удивиться. В самом конце пути дорога вышла к воде и мы смогли увидеть частичку знаменитых скал в бухте Халонг. Дорога заканчивалась на небольшой паромной переправе, откуда два раза в день отправлялся большой паром в сторону города Халонг. Именно здесь открывалась панорама на небольшие, остроконечные островки с зелёным верхом. То же самое мы видели в Ниньбинь, только масштаб был меньше. Погода тоже радовала – небо было голубым, мы полагали большие надежды, что тоже самое будет и завтра, ведь приехать в Халонг и увидеть голубое небо – большая удача.

По пути назад, мы заехали на деревянный мостик, ведущий к деревне на воде, там уже гуляли несколько туристов из Англии. Ну, а потом мы отправились назад в отель, темнота села нам на хвост, неустанно догоняя, а за 20 минут до города и вовсе обогнала, окрасив всё вокруг в мрачные тона. Забыл сказать, что во Вьетнаме почти круглый год в 18:00 уже темно, при этом, рассвет наступает в 05:30-06:00.

Практически уже возле города мы заехали ещё в одно место – военный форт, где некогда находились оборонительные редуты. К своему удивления, мы не застали никого на входе, поэтому беспрепятственно зашли внутрь. Видно, форт уже час, как не работал, и все работники ушли по домам, а ворот никаких не было, почему бы и не зайти? Само место нам показалось не особо интересным, особенно в потёмках, единственное, что нам удалось найти – это старинное орудие и несколько бункеров. Больше впечатлил вид, которые открывался сверху, я сразу представил, какие сражения проходили в этой местности и сколько кораблей покоится в этих водах.

В отель мы вернулись выжатыми, как лимоны, усталость, буквально взяла нас в свой плен и не желала отпускать. Но, перед тем, как лечь спать, нам нужно было сперва поесть, иначе будет трудно уснуть с пустыми желудками. Мы собрались с силами, переоделись и отправились на поиски заветной еды. Ах да, ещё нужно купить тур по бухте Халонг, через интернет у нас не получилось это сделать, придётся идти в агентство и платить наличкой. Первое, что бросилось нам в глаза – так это невероятно шумный и яркий город, где буквально на каждом углу мерцала эпилептическая неоновая вывеска и орало караоке. И ещё в нос врезался не очень приятный запах – почему-то мусор не спешили вывозить из города, а просто складировали его шеренгой возле бордюр. В остальных городах Вьетнама мы такого не видели – там оперативно убирался весь мусор. Ну и ещё, улицы города были катастрофически узкие, из-за этого нагромождения всего и вся, даже у абсолютно здорового человека могла развиться клаустрофобия. Но всем вьетнамцам было норм судя по всему, которых к слову, было просто уйма. Как выяснилось позже, именно июнь-июль считается сезонном отпусков у вьетнамцев, а остров Катба – ближайшее место от Ханоя и всех деревень в округе, где имеется какое-никакое море. Вот они и ринулись все разом в это крошечное место, отсюда и конский ценник на отели, а также дискомфорт с нашей стороны не заставил себя долго ждать.

В общем, мы минут 20 потолкались с шумными вьетнамцами на улице, еле нашли место, где можно покушать. Найти европейскую кухню не смогли, поэтому пришлось довольствоваться вьетнамской. Сервис в кафе отсутствовал в принципе, как ненужный элемент. Меню я выиграл в честном бою у другого голодного вьетнамца и его жены, стол очистил от грязной посуды тоже сам, сдвинув всё в другой конец. Потом ещё сбегал и заказал, единственное знакомое мне блюдо из списка, ну и как положено, после чуть ли не часа ожидания, мы смогли немного подкрепиться. Почему немного? Да потому что в тарелке оказалось 1/3 супа, остальное, видать, разделили между собой на кухни повара – им же тоже хочется кушать, правда? И по нашим наблюдениям, на Катбе по какой-то причине мы увидели невероятно шумных и бескультурных вьетнамцев, как будто это были китайцы. Они вели себя вызывающе, бесконечно орали и плевались на пол, про караоке я уже упоминал? Так вот, кто-то особо умный, решил привезти с собой огромную колонку и стал петь на полную громкость прямо в кафе. Это было уже выше наших сил – мы поспешно ретировались, не оставив чаевых, зато великодушно оставив немного очень невкусного супа в своих тарелках. Это же надо так испортить до неузнаваемости суп Фо – гордость вьетнамской кухни!

Теперь нужно было прорваться в агентство и купить тур. Благо оно находилось в двух минутах ходьбы от кафе. На удивление, там нас быстро обслужили, рассказали и показали какие варианты круизов у них есть, мы выбрали однодневный тур с обедом. Весь персонал хорошо разговаривал на английском, сразу видно с какой клиентурой они работали. С ночёвкой мы изначально не планировали покупать круиз, во-первых, жалко было времени, во-вторых, Юля боялась ночевать на лодке. Кстати, забыл упомянуть, что в бухте Халонг существует два варианта круизов: однодневный тур (от 25$ до 40$), с посещением нескольких мест, в том числе плавучей рыбацкой деревни, остановка для купания в открытом море, прогулка на каяках по бухте и гротам и обед. Второй вариант: круиз с ночёвкой на корабле (цена от 70$ до 200$), там тоже самое смотрят туристы, только ещё посещают остров Титова с красивым пляжем, пещерой и обзорной площадкой, также, их кормят не один раз, а три.

Мы ударили по рукам, я заплатил 50$ за нас двоих и взамен мы получили ваучеры на завтра. Единственный минус, так это то, что назад мы возвращались к вечеру и завтра не получиться сразу уехать с Катбы, придётся остаться здесь ещё на одну ночь. Делать было нечего, пришлось продлить бронь нашего отеля, сцепить зубы и терпеть – всё ради сказочной бухты Халонг. После покупки тура, мы решили зайти в магазин и прикупить себе сладостей к чаю. Нужно ли говорить, что мы не увидели ни одного привычного для нашего глаза сетевого магазина в городе? Все магазины, которые мы нашли больше походили на неуютные склады, забросанные рандомными товарами. Вот лежит обувь, и тут же, стиральный порошок и связки кокосов с бананами. Речь о том, чтобы расплатиться картой вообще не шла, при виде кредитной карты, продавцы начинали шипеть, как нечистая сила от святой воды. Короче, тот ещё треш. Слава богам, что хоть «сникерс» с «марсом» нам удалось найти на этих развалах, и мы, как Горлум из «Властелина колец», трепетно прижали шоколадки к груди, и, приговаривая «моя прелесть», стремглав побежали к себе в номер. Отдельного упоминания стоит то обстоятельство, что заснуть мы смогли ближе к двум часам ночи, ведь караоке в ближайшем кафе даже не думало прекращаться с наступлением 23:00. Один и тот же вьетнамец, судя по интонации, очень жалобно завывал в поломанный микрофон о своей невыносимо тяжёлой судьбе, может быть это был владелец отеля, к которому мы не заселились, а может – официант, оставшийся без чаевых по нашей инициативе. Что сказать, мстили они, как могли, а нам ведь вставать в 7:00 нужно было.

На следующе утро, мы как штыки были в 7:30 утра в положенном месте. Сбор группы был закончен в 8:00 и на двух микроавтобусах мы отправились в порт. К слову, порт оказался в 100 метрах от отеля, в который мы вчера не заселились из-за ссоры с вьетнамцем. Все очень быстро поднялись на борт и буквально через 10 минут мы уже отплыли в северную от острова сторону. Сам корабль представлял из себя вполне обычное судно с двумя палубами: первый этаж был застеклён и там находились сидячие места со столами, а на втором находились шезлонги и мягкое покрытие. После небольшого инструктажа и посвящения нас в план экскурсии, всех туристов попросили подняться на второй этаж. Так получилось, что мы с Юлей поднимались последними, поэтому на нас и ещё на четверых людей не хватило шезлонгов, поэтому нам выдали раскладные стулья и посадили под крышу немного в стороне. Честно сказать, мы сильно не расстроились, так как провести на солнце почти весь день – удовольствие ниже среднего. Кстати, о погоде: голубого неба сегодня не было видно, оно было сероватым, да и местами срывался мелкий дождь. А как я уже говорил ранее – голубое небо делает большую часть дела и именно из-за него в бухте Халонг имеются открыточные виды. Ну, а нам не повезло сегодня, на небе не было видно просветов, всё оно на данный момент являлось безграничным серым полотном. А если нет голубого неба и солнца, то и вода в бухте теряла с0вои сказочные оттенки. Но на самом деле, такое – не редкость для Халонга, здесь частые гости – дождь, туманы и довольно мерзкая погода. Разделяют два сезона для бухты: тёплый и холодный, именно в это время советуют приезжать в Халонг, чтобы застать приемлемую погоду. Тёплый сезон длится с июня по июль, в это время можно купаться в бухте, а холодный сезон – с декабря по февраль, и в это время вода холодная, но хорошая погода – не редкость.

Выплывали мы довольно долго из бухты возле острова Катба, где-то в районе двух часов и виды пока не впечатляли. Но зато прекратился дождь, что уже радовало. Мы с Юлей обнаружили, что из русскоговорящих на корабле были только одни мы, все остальные общались между собой либо на английском, либо на испанском. И вот только на третий час путешествия мы наконец-то начали заплывать в бухту Халонг – в этом районе уже и скалы стали выше и, они стройными рядами появлялись то слева, то справа. Масштаб бухты постепенно начал набирать обороты, но всё равно, после посещения Ниньбинь бухта Халонг нас пока не так впечатляла. В Ниньбинь, конечно, было не так масштабно, но ощущение, что ты видишь что-то неповторимое и величественное возникало у нас именно там, когда мы плыли на маленькой лодочке по прозрачной реке и прямо возле нас возвышались могучие скалы-великаны.

Первая наша остановка была возле плавучей деревни, где мы вышли на «берег», который ходил ходуном из-за небольших волн. Там мы пересели по двое в каяки, надели спасательные жилеты, прошли небольшой инструктаж, и отправились покорять гроты и заливы Халонга. Как по мне – это самая интересная часть круиза по бухте, именно на каяке чувствуется приключенческий дух и здешняя атмосфера. Трудно описать словами, то чувство, когда ты направляешь свой каяк в тёмный грот, а прямо над тобой нависают остроконечные образования и где-то переговариваются летучие мыши. И при этом под тобой бездонная изумрудная пучина, а ты гребёшь веслом и кайфуешь от букета новых ощущений и чувств. Единственное, что нужно было стараться успевать за группой, при этом успевать снимать на камеру красоты. В двух местах, мы умудрились сильно отстать, поэтому, мне приходилось насесть на весло. Был даже один довольно узкий грот, где у нас получилась пробка из-за большого количества лодок.

В общей сложности, на каяках мы катались около 40 минут, но даже после возвращения на корабль и подрагивающие от напряжения мышцы на руках, мне всё равно показалось мало, я бы и дальше продолжал путешествовать на каяке, исследуя окрестности. Но не судьба, нужно было продолжать плавание на корабле, который сразу после того, как все туристы поднялись на борт, снялся с якоря, и мы поплыли в другое место. Буквально через полчаса, наш капитан опять бросил якорь, помимо нас в этом месте уже стояли несколько больших лодок. Нас позвали вниз, где команда корабля уже накрыла на всех столы. Нас с Юлей посадили вместе с парнем и двумя девушками, на столе оказалось довольно много еды: несколько видов мяса, морепродукты, салаты, зажаренные блинчики нем с креветками и фрукты. После этого обеда я с уверенностью могу сказать, что это была лучшая еда за последние несколько дней.

Когда мы снова поднялись на верхнюю палубу после обеда, то можно было рассмотреть с близкого расстояния другие корабли. Рядом с нами находились, как и совсем скромные судна, так и невероятно красивые лодки, выполненные в стиле старинных китайских кораблей из тёмного дерева и с красными парусами. На одном из сайтов я видел каюты в таких кораблях и это настоящее произведение искусства, что говорить, там даже ванны с панорамными окнами в пол имеются! Но и стоимость таких круизов стартует от 150$ с человека.

Дальше мы начали возвращение обратно, но другим, более длинным путём. Через некоторое время, корабль снова встал на якорь, чтобы все желающие могли искупаться прямо в открытом море. Причём, прыгать в воду можно было прямо со второй палубы – так значительно веселее! Я был одним из первых, кто прыгнул в воду и это было очень круто, вода казалась очень приятной и абсолютно не холодной, хотя в этих местах она редко прогревалась выше +23. Когда я выбрался на корабль, то решил спросить у нашего гида, какая здесь глубина на что он ответил: «не парься, не очень глубоко, всего-то пару километров». Да уж, после этих слов мне больше не хотелось купаться, как-то неуверенно я себя бы чувствовал, зная про глубину. А ещё, уже загорая на палубе, когда снова появился интернет, я прочитал, что в бухту частенько заплывают акулы, но на людей, они вроде как, очень редко нападают. Если не знать лишней информации, то купаться в бухте Халонг – приятное времяпровождение, но не больше.

Через час мы сделали ещё одну остановку, где снова посетили плавучий дом. Правда, на этот раз, это был один из домов рыбацкой деревни, которых в округе была уйма. Некоторые из этих людей вообще не были на суше, они всю жизнь проводят в плавучих домах, у них здесь есть всё для жизни: школы, магазины, телевизоры, спутниковое телевидение и даже интернет. В подобных плавучих деревнях люди с утра до вечера занимаются одним и тем же: выращивают и разводят рыбу и морепродукты в специальных ячейках с сеткой. Большинство из этих людей очень бедны и не могут себе позволить ничего кроме риса и пресной воды. Но всей этой нищеты мы не увидели, нас привезли в вылизанную до блеска деревню, где рыбаками были лощённые вьетнамцы с огромными золотыми перстнями. Самый главный минус всех этих плавучих деревень заключается в том, что они очень сильно засоряют бухту Халонг, между прочим – заповедное место, ведь все отходы они не стесняются выбрасывать прямо в море, даже не думая об окружающей среде. Я уже не раз бывал на таких плавучих деревнях в окрестностях Нячанга, поэтому не сильно удивился, но другие туристы явно поразились образу жизни и промыслу местных.

После плавучей деревни мы ещё пару часов добирались обратно на Катбу. А когда мы вернулись в отель, то и вовсе полностью стемнело. У нас снова возникла дилемма с поиском еды. Правда, на этот раз мы приметили один ресторан неподалёку, вот в него сразу и направились. И не ошиблись, владельцем оказался европеец, поэтому в заведении царил относительный порядок, чувствовался стиль и западные нотки. Ценник тоже был европейским, но нам было уже плевать – лишь бы вкусно и сытно поесть. Еда оказалась вполне съестной, мы остались довольны ужином. Теперь нужно было купить билет на автобус на завтра, хотелось поскорее уехать из Катбы в Ханой.

Билет был куплен нами без каких-либо проблем, самый первый рейс должен был состоятся завтра в 10 утра. В эту ночь, караоке нам не мешал спать, вернее, мы его перестали слышать, просто свалились от усталости и заснули мертвым сном.

На следующее утро мы проснулись пораньше, а всё для того, чтобы успеть съездить на пляжи неподалёку, о которых я прочитал в нескольких путеводителях. Вещи мы оставили на ресепшен, выселились из отеля и отправились кататься по окрестностям. Первый пляж представлял из себя небольшой участок между двух отвесных скал, к которому вела узкая, крутая лестница. Этот пляж был полностью забит вьетнамцами, которые, несмотря на волны купались в сером море в жилетах и со спасательными кругами. Нам это место показалось максимально не живописным и забитыми людьми, поэтому мы сразу поехали на второй пляж. До него нужно было проехать около 15 км и он находился в южной части острова.

На втором пляже не было людей, но зато весь он был усеян мусором, скорее всего недавно прошёл шторм и всё это безобразие выбросило на берег. Но и без мусора, пляж не выглядел особо привлекательным, особенно из-за серого песка, вода возле берега казалась очень мутной и желания купаться здесь даже не возникало. Вот таким образом, мы за полчаса посмотрели два главных пляжа Катбы и они нам не понравились, особенно, когда мы видели другие шикарные вьетнамские пляжи на острове Фукуок и возле города Куинён.

И вот, наконец, спустя пару часов, мы уже сидели в автобусе с вещами и ждали отправления. Неприветливый остров Катба нас провожал дождём и сильным ветром, видно, надвигался ещё один шторм.

P. S. В следующем месяце я планирую написать цикл статей по южному Вьетнаму. Мы уже съездили по маршруту Нячанг-Далат-Дакнонг-Катьен-Вунгтау-Хошимин-Муйне-Баолок-Фанранг и отсняли массу материала для ютуба. Так что подпишитесь, чтобы ничего не пропустить!

Вьетнамские дороги, часть 2

Во Вьетнаме настолько красивые дороги, что их можно по праву считать отдельной достопримечательностью✔

Вот ССЫЛКА на первую часть поста.

Большинство из этих дорог находятся на севере страны: между столицей Ханоем и границей с Китаем. Уже буквально после 50 км дороги из Ханоя на север Вьетнама начинаются невысокие карстовые горы, частично покрытые зеленью и имеющие округлые вершины. Ну, а дальше — больше.

Появляются ещё реки, озёра и рисовые поля. Представляете себе это сочетание? Это просто сказочно красиво, ощущение того, что ты словно попал в сказку — не покидает тебя в течении всего времени пребывании на севере Вьетнама.

Самые красивые дороги по моему мнению находятся по этому маршруту: Каобанг, водопад Банзиок (Ban Gioc) — Баолак (Bao Lac) — Меовак (Meo Vac) — перевал Мапилен (Ma Pi Leng) — Хазянг (Ha Giang).

Лучшее время для посещения севера Вьетнама: сентябрь-октябрь, когда нет изнуряющей жары и рисовые поля становятся золотого цвета — созревает рис. Так же, хорошее время весной: с марта по апрель, тоже не жарко, по поля только начинают зеленеть.

Ещё одна красивая дорога с невероятно красивыми видами и неземными пейзажами находится в окрестностях города Сапа (Sa Pa), там расположено множество деревень малых народностей и вертикальные рисовые террасы.

Так же, в провинции Йенбай, есть очень красивые участки дороги, там находятся самые большие рисовые террасы в мире: Муканг Чаи (Mu Cang Chai).

Но мне лично понравилось больше всего в окрестностях города Бакха (Bac Ha), где я увидел самые красивые горы и те же рисовые террасы разных размеров и цветов. Правда, мне не очень повезло — в конце октября почти везде был собран рис и многие поля были просто залиты водой.

Дорожное покрытие в горах Вьетнама зачастую оставляет желать лучшего, поэтому лучше для поездки подобрать байк помощнее, дабы не застрять в труднодоступном месте под проливным дождём.

Я только недавно вернулся с большой поездки по северу Вьетнама и до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Красоты, которые там можно увидеть нельзя описать словами, их нужно видеть. У кого возникло желание визуализировать дороги северного Вьетнама — добро пожаловать на мой ютуб канал, где я выкладываю серии про наше путешествие. Вот ССЫЛКА на на него.

Ответ на пост «Чипсы Лейз со вкусом Китая»

Внесу свою лепту. Тайские чипсы со вкусом:

1) Соленого яйца (классика для всех азиатских стран, как мне кажется)

2) Мьен кам (miang kham) — традиционного тайского снека, представляющего собой начинку на выбор (имбирь, шалот, лайм, чеснок, жареный кокос, креветки, кешью, чили и т.д), завернутую в листья перца-лолота. Сказать по правде, это один из лучших вкусов чипсов, что я когда-либо пробовала: сладковато-острые, с явным вкусом лайма.

3) Saeng wa goong — салата, в состав которого входят запечные креветки, имбирь, лайм, лемонграсс, халапеньо, чили, мята и соус из сока помело и каффир-лайма. Кстати, goong в переводе с тайского означает «креветка», поэтому если будете в Тае, имейте ввиду, что Том Ям с креветкой — это tom yam goong. Если вместо goong стоит другое слово — вероятнее всего, суп вам подадут с курицей или вегетарианский.

4) Пиццы с тайским карри khua kling. Это сухое карри, состоящее из рубленого мяса, лемонграсса, листьев каффира и южно-тайской пасты карри, поэтому его в принципе легко можно есть с лепешкой или положив на пиццу в качестве начинки 🙂

5) Жареного сыра с тамариндовой пастой. Тамаринд — кисло-острый фрукт, с насыщенным фруктовым привкусом.

6) Сладкого базилика. Тоже один из моих самых любимых вкусов чипсов. Сладко-острый, с легкой кислинкой. Сладкий базилик широко используется в приготовлении очень многих тайских блюд.

7) Два вкуса в одной пачке: креветки на гриле и тайский соус к морепродуктам. С креветками все понятно, а вот тайский соус состоит из чеснока, кориандра, лайма чили, сладкого базилика, сахара и рыбьего соуса. Те чипсы в пачке, что со вкусом креветок, так себе, ничего особого. Но те, что со вкусом соуса — просто бомба.

Кстати, тайская кухня — одна из лучших кухонь в мире, ведь изначально все рецепты подстраивались под вкусы королевской семьи лучшими поварами Тайланда и возвращались в народ уже усовершенствованными. Их кулинарные традиции несут идею того, что каждое блюдо должно содержать 4 вкуса (сладкий, кислый, острый, солены) в идеальных пропорциях. Соответственно, чипсы и прочие снеки, миммикрирующие под тайскую кухню, тоже остро-сладкие, с приятным привкусом лайма.

Если интересно, могу сделать дополнительный пост о вкусах чипсов на Филиппинах. Здесь вот, в отличие от Тайского рая для гурмана, полно треша вроде чипсов со вкусом куриной кожи 😀

Загадочная таиская душа

Расскажу вам историю про особенности проживания в Таиланде. Взгляд будет сугубо субъективным и предвзятым.

Многие замечания были сформированы под силой обстоятеств и смешных историй.

Пример решения бытовых вопросов с тайским акцентом:

Вселяюсь я в новую квартиру в кондоминимуме. Контракт подписан, все что можно и нельзя проверить, проверено. Договорились об установке маскитных сеток и новых замков, замене кранов и матрасов. То, что нужно регулярно напоминать тайцам об обещаниях, думаю, никого не удивит. Но в данном случае.. туалет отказывался работать в штатном режиме. Вызываю мастера (предоставляется менеджментом кондо). Объясняю, что продукты жизнедеятельности не хотят покидать квартиру. Покачал головой, насыпал порошок для очистки труб, ушел. Прихожу снова. Говорю, товарищи уважаемые, ситуация неизменна. Жидкости уходят на ура, а вот все остальное. проходят дни, ежедневные напоминания, уговоры, жалобы не дают какого-либо ощутимого результата. Пришло 3 разных тайца, насыпали порошок, уходили. В четвертый раз я объяснила, что существуют такие тросы, помогающие ликвидировать засор. Принесли проволоку(!), но результата не было. Мы уже как месяц ходили в туалет в бассейне при кондоминимуме и на работе. Уговоры снять унитаз и проверить трубы не работали. Не выдержала, «случайно» уронила на унитаз тяжелый предмет. Унитаз сломан, под замену. В этот же день проводим установку нового, мною оплаченного унитаза. Внутри старого была обнаруженна искореженная вилка. Предположительно, предыдущие жильцы по ошибке смыли ее, когда выкидывали остатки еды.
Решение ситуации заняло более месяца ежедневных настойчивых просьб.

Ругаться и кричать нельзя, потеряешь лицо. С этим в Азии очень все серьезно обстоит. Если ты повысил голос на чиновника, скорее всего тебе будет не просто отказано в просьбе, все последующие твои обращения будут проигнорированы. Улыбки тайцев вводят в заблуждение лишь поначалу, потом ты учишься в полутонах мимики и взглядов видеть правду. Это маска приличия, не стоит воспринимать негативно правила хорошего тона. Улыбаться, снимать обувь при входе в помещение и оставлять часть еды на тарелке так же прилично. Прикосновения крайне не желательны, объятия или рукопожатия не приняты; сидеть на полу, направив стопы на тайца- величайшее оскорбление.
Правил много, это целый мир знаков и намеков, который очень облегчает жизнь.

Работник может не прийти, потому что видел плохой сон, предзнаменование или просто встал не с той ноги.
Нужно быть уверенным, что твои просьбы поняты правильно. Очень часто тайцы делали вид, что все хорошо, но приходилось просить их повторить и ТАДАМ! Они поняли, но не то и не так. Им было неловко просить вас повторить, неудобно показать вам свое неуважение через отказ в просьбе.

И это было нормальным, прийдя в аптеку, доказывать фармацевту, зачем тебе это лекарство. Что да, ты точно уверен, да, не нужен этот странный порошек с нарисованной многоножкой. Парацетамол и антибиотики выдают при любой жалобе, так что рекомендую все таки посетить врача, а не фармацевта.

На приеме у зубного врача меня спросили, хочу я красивую или прочную пломбу. В результате, цементную заплатку, соединяющую 2 зуба, удаляли в несколько приемов другие врачи. Золотые зубы все еще в моде, как показатель благосостояния старшего поколения. Студенты при первой возможности ставят себе брекеты и так же воспринимают это как статусность.

Однажды в кафе я попросила 2 вареных яйца. В результате у меня было 8 яиц разной степени прожарки, за которые мне пришлось заплатить, но сварить яйцо в крутую так и не удалось. Иногда проще согласиться с поваром, чем пытаться объяснить свои пожелания.

Быть милым, вежливым, но настойчивым, очень сложно для россиян, которые привыкли к другой системе. Европейцам в принципе не возможно осознать всю глубину местных правил. Непонимание вызывает неприятие и отторжение как плохого, так и хорошего.

Из плюсов в общении с местным населением,хочу отметить, что они всегда с радостью оказывают помощь по мере своих сил и возможностей. Ведь если ты попросил, значит не можешь сам. Значит это очень важно. Они правда икренне добры.

Мне очень нравилось, что нет нужды торговаться и сбавлять цену. Если она тебе не подходит, просто уходишь. (Не касается туристических мест)

Взаимоотношения с чиновниками и полицией имеют свою специфику. Но в твоих словах и поступках должно сквозить уважение. И да, я знаю несколько видов приветствий (савади каа), произнесенные с разной интонацией, наклоном плечей и уровнем расположения рук (около 7), показывающих степень твоего отношения к собеседнику.

Многие вопросы можно решить по принципу знакомый знакомого. Даже оформление брака, при наличии ПОЧТИ всех документов, возможно, если вежливо обратится к чиновнику в курилке. Он сам отведет, объяснит, поможет оформить недостающее. Но если не в его власти помочь, то он хотя бы попробует. Взятки не пришлось давать ни разу, благодарность за оказанную помощь- да.

Суеверия, традиции, религия очень сильно влияют на мировоззрение. Up to Buddah.
Грехом считается лишь то, чего ты стыдишься. Мир духов настолько осязаемо реален, ведь в них верят все. Обращение к монахам за наставлением или благословением, советом является здесь нормой. Тайцы верят, что с новым именем меняется и судьба человека. Если мне нужно было образумить человека, то я напоминала ему о карме.

Азия научила меня почти безграничному терпению, умению прощать ошибки и любви к ближнему. Это очень сильно изменило мое отношение и к своей семье, и к себе.

Всем известный сабай сабай столь же удивителен, как наше авось)
Это время для себя, для созерцания жизни. Осознание того, что невозможно успеть все, так зачем торопиться, дается очень тяжело с непривычки. Все произойдет само собой, рано или поздно, так или иначе.
Расстановка приоритетов, неспешность мышления и вера в судьбу. И дело не в лени, а в понимании, что не зачем спешить, ведь впереди тебя ждет множество перерождений.

Интересные статьи о путешествиях по миру

Отдыхать «дикарем» было принято у советских граждан, которые не имели доступа к системе распределения путевок. В те времена санатории и гостинцы для обычных людей были недоступны. Максимум на что мог рассчитывать рядовой заводской труженик – это поехать в районный дом отдыха. И то – не каждый год. Молодежь не могла позволить и этого.

Поэтому молодые люди отправлялась в поездки самостоятельно, часто не имея определенного маршрута. И это был действительно «дикарский» отдых. На основных направлениях – в Крыму и Сочи – практически все места размещения были представлены частным сектором, без каких-либо цивилизованных удобств. Это был бюджетный вариант отдыха.

А что такое отдыхать дикарем сегодня? И как дикарями поехать в Тайланд?

Самостоятельное путешествие или бэкпекинг

Сегодня отдых дикарем – это как минимум две стратегии поведения путешественника:

• бэкпекинг;
• самостоятельно организованное путешествие.

Бэкпекинг – по своей сути схож с «дикарским» видом отдыха советских людей.

Бэкпекеры – это преимущественно люди молодого возраста, которым свойственна следующая стратегия поведения:

• останавливаются в самых дешевых хостелах, домиках, в том числе в частном секторе Тайланда, могут жить в палаточных кэмпингах;
• не предъявляют требований к сервису и комфорту;
• часто не имеют определенного маршрута;
• могут жить в режиме бэкпекинга и неделю, и месяц, и полгода;
• потребительное поведение бэкперов – бюджетное.

Ехать дикарем в Тайланд – идеально бэкперское путешествие:

• в этой стране всегда тепло;
• приветливое и доброжелательное население;
• Тайланд – самая безопасная азиатская страна;
• можно найти очень дешевое размещение, например, за $5 с человека в сутки;
• дешевое питание – при желании можно уложиться вдвоем в $6 в день, а если готовить самостоятельно, то – и уменьшить траты; фрукты – 20 бат за кг;
• есть традиционно бэкпекерские места отдыха – например, острова Чанг и Панган с домиками на самом берегу и ежедневными опен-эйрами.

Что получает бэкпекер: свободу выбора и максимальную экономию. Самостоятельно организованное путешествие может быть совсем не бэкпекерским. Между тем, его также по старой привычке причислят к дикарскому отдыху. Хотя традиционного «дикарства» в нем практически не осталось.

Стратегия поведения самостоятельно путешествующих людей – небэкпекеров:

• как правило, полностью продумывают маршрут;
• имеют ограниченное время путешествия и билет на самолет обратно;
• заранее бронируют места размещения;
• останавливаются в тех местах, где понравится;
• хотят видеть определенный уровень сервиса;
• как правило, имеют средства на отдых, сопоставимые с теми, которые можно заплатить за путешествие, организованное турфирмой.

Что получает самостоятельно путешествующий человек: возможность организовывать свой отдых так, как этого хочется. Сегодня отдых дикарем может быть как очень дешевым с размещением в палатке, так и очень дорогим с остановкой в 4-5-звездочных отелях.

Плюсы и минусы самостоятельного отдыха в Тайланде

Ехать ли дикарем в Тайланд?

Плюсы

Свобода передвижения. Сегодня можно быть на Пхукете, завтра – в Паттайе, а послезавтра – на реке Квай. И это, безусловно, главное преимущество отдыха дикарем.

• Можно арендовать автомобиль и путешествовать на своем транспорте.
• Если это затруднительно – в Тайланде хорошо развито автобусное сообщение.
• Авиасообщением соединены все популярные у туристов районы и крупные населенные пункты.

Можно выбрать, где остановиться. Не понравился отель/бунгало/хостел, ищем новый вариант, осматриваем его и, если нравится, переезжаем. По желанию: всегда хороший вид из окна; магазин, пляж, турбюро, ночные развлечения поблизости.

Возможность более аккуратно планировать свой бюджет. Не секрет, что групповых туристов водят и возят туда, где дорого. Это касается мест, где можно перекусить, купить сувениры и т.д. Путешествующий по Тайланду самостоятельно может где-то сэкономить, а где-то, наоборот, при желании потратить больше.

Жить не в окружении туристов из СНГ. Это не для всех плюс: многие наоборот более комфортно чувствуют себя среди соотечественников и людей, говорящих на их языке. Но для тех, кто хочет снять квартиру, допустим, в Бангкоке у непосредственного хозяина и пожить в столице Тайланда как рядовой таец – самостоятельное путешествие будет оптимальным вариантом.

Если говорить о бэкпекерах, то они имеют привычку группировать интернационально. Вы можете оказаться среди европейцев и австралийцев, которых много путешествует дикарями на Таю, завести с ними знакомства и посовершенствовать английский язык.

Минусы

Языковой барьер. Классическая трудность, которая преследует всех чужестранцев. Но в Тайланде это – не слишком напрягающая трудность. Все надписи дублируются на английском. Люди, которые находятся в ежедневном контакте с туристами, минимальным набором английских слов обладают и успешно пользуются. Если вы не собираетесь в совсем глухую тайскую деревню, то базовое знание английского языка способно решить проблему языкового барьера.

Нужно обладать способностью к самоорганизации. Забронировать номер, заказать экскурсию, арендовать машину, доехать до удаленного острова, не запутаться в бангкокском метро, распланировать время в чужой стране – все это требует активной жизненной установки. Не все могут успешно организовывать себя. Поэтому большинство и предпочитает туры с уже подготовленной программой: вышли из отеля – загрузились в автобус – приехали на место – вернулись в отель на том же автобусе.

Много времени уходит на то, чтобы сориентироваться. Представьте, что вам нужно добраться из пункта А в пункт Б. Как это сделать, вы не имеете ни малейшего понятия. Можно спросить на ресепшне в отеле или поинтересоваться у хозяина снимаемого жилья, или у таксиста, или спросить в поисковике.

Так или иначе, все это требует времени, планирования заранее. Не исключено, что можно и запутаться. Впрочем, если вы едете дикарем, например, на Пхукет и не планируете куда-то с острова уезжать, то этого минуса как бы и нет.

Если вы привыкли к самостоятельности и не любите коллективное времяпровождение, то поехать в Тайланд дикарем будет правильным решением.

Только не нужно думать, что «дикарский» отдых в Тае, будет непременно дешевле, организованного турфирмой. Вполне вероятно, что он выйдет даже дороже.

Сколько стоит отдохнуть в Тайланде дикарем?

Рассмотрим 2 варианта:

• бюджетный бэкпекинг;
• самостоятельное путешествие со средним бюджетом.

Таблица. Расчет примерного бюджета на отдых дикарем в Тайланде

Источник https://pikabu.ru/story/s_chego_nachat_samostoyatelnoe_puteshestvie_po_tailandu_4422277

Источник https://www.thailand-trip.org/v-tailand-dikarem

Источник

Источник